Взрослая социальная сеть
Текстовая версия форума
Знакомства для секса Регистрация


Ретроспектива

Текстовая версия форума: Женский форум



Полная версия топика:
Ретроспектива -> Женский форум


Страницы: [1]2

Гелла
Здравствуйте! Надеюсь, Вам понравится идея докопаться " А как все начиналось". Кто придумал чулки в сеточку, зачем и кому нужны были каблучки и .... надеюсь, Вы поддержите, и Мы вместе со всем разберемся.
История первая:
Унисекс: слияние мужского и женского
Парфюмерия "унисекс", как следует из названия, предназначена как для женщин, так и для мужчин. История этого явления такова. В древности, да и в средние века никаких особенных половых различий в том, что касается запахов, не делалось. К тому же помимо эстетического назначения благовония зачастую употреблялись с медицинскими целями: считалось, что они защищают от насекомых, от чесотки, от головной боли и даже от чумы. Одной из самых "ароматных" исторических личностей был мужчина: французский король Людовик XIV. Но в начале прошлого века Наполеон специальным указом потребовал от своих подданных мужского пола "пахнуть только простым мылом". С тех пор и до середины XX столетия парфюмерия развивалась под знаком женщины.Производители духов не огорчались: ведь прекрасная половина человечества - самая благодарная клиентура.
После второй мировой войны ситуация стала радикально меняться: сняв погоны и почувствовав прелести уютного быта и экономического подъема, мужчины стали более требовательны к парфюмерии. Спрос породил предложение, и практически каждая крупная фирма выпустила один-два мужских запаха, причем палитру разнообразили цветочные и восточные мотивы, ранее присущие лишь женским ароматам: в 1947 г. появился одеколон Eau de Coeur Joie (Ricci), в 1955 г. - Pour Monsieur (Chanel), в 1965 г. - Aramis original (Aramis) и Habit Rouge (Guerlain).
Еще одним этапом на пути к стилю "унисекс" стали бурные общественные изменения: сексуальная революция и расцвет идеологии феминизма. Появилась новая общественная формация - деловые дамы с активной жизненной позицией, независимые, спортивные, готовые самостоятельно зарабатывать деньги и в одиночку воспитывать детей. Естественно, эти сильные женщины нуждались в соответствующей парфюмерии: им не подходили духи, предназначенные для их томных и ранимых предшественниц. Ответом парфюмеров стали такие ароматы, как Cristalle (Chanel), Rive Gauche (YSL), Diorella (Dior), Calandre (Rabanne). На смену опьяняющей эротичности пришла воинственная сексуальность.
Экстремальный период длился недолго. Вскоре страсти поутихли и женщины снова почувствовали вкус к спокойной, устойчивой семейной жизни с постоянным партнером, не отказываясь при этом от с таким трудом завоеванного равноправия. Возник новый тип парфюмерной продукции, отвечающий потребностям современной пары: под одним названием стали выходить похожие ароматы, один - женский, другой мужской. В этой связи вспомним Marbert Man и Marbert Woman (Marbert), Cerruti pour Homme и Cerruti pour Femme (Cerutti), Roma и Roma Uomo (Biagiotti).
И, наконец, произошло то, что должно было произойти: в середине 90-х в нашу жизнь буквально ворвались ароматы "унисекс". Самым знаменитым стал, конечно, знаменитый шипровый одеколон cK One от Calvin Klein, созданный в 1994 году. Это - легкий, свежий, неагрессивный запах, вполне подходящий как для раннего делового утра, так и для ночной дискотеки. Залогом успеха стал упор на непритязательную лимонную составляющую, ненавязчиво дополненную легкими оттенками ананаса, папайи, жасмина и бергамота. Волна "унисекс" вынесла и другие, не менее замечательные запахи.
Итальянский дизайнер Gianfranco Ferre создал в 1995 г. аромат Gieffeffe, концептуальную основу которого также составили цитрусовые ноты, но к лимонам были добавлены сладковатые апельсины, из-за чего весь букет получился скорее цветочным. Интересно, что в настоящее время под названием Gieffeffe существуют целых три разных продукта: в 1997 году появились разновидности этого аромата отдельно для мужчин и женщин.
Из других популярных "унисекс"-запахов назовем Dalimix (Parfums Salvador Dali), "изюминку" которого составила отдушка из арбузных корок, Acqua di Gio (Giorgio Armani), напоминающую о легком дуновении морского бриза, а также "чайные" Bvlgary Black и Bvlgary Green Tea (Bvlgary). Не имеют половых различий и творения итальянской фирмы Benetton под названием Hot и Cold. Да и сам Calvin Klein попытался повторить собственный успех, выпустив в 1996 cK Be, на этот раз сделав ставку на древесно-восточные оттенки сандалового дерева, орехов тонка и магнолии.
Ароматы "унисекс" - это знак нашего времени, отражение динамики и противоречий современного общества. Но не стоит забывать, что в некоторых парфюмерных магазинах до сих пор можно найти одеколон для мужчин и женщин со странным названием 4711, который создала фирма Muelhens еще в 1792 году....
ЛАКИ
-: ))) Очень поучительно, я надеюсь у тебя в запасе есть еще что-то интересненькое smile.gif
Гелла
Всем Доброе Утро! Настроение кого-нить изувечить у меня. Так что история сегодня немного жуткая. Не секрет, что красота дело субъективное и для кого-то женская ножка 39 размера вполне нормальное явление. а для кого-то.....читаем...
История вторая: Бинтование ног в Китае.
Признаком изящества женщины, особенно из состоятельных кругов общества, считались маленькие ножки и плоская грудь. По китайским обычаям (вошедшим в традицию во II тысячелетии), женщина должна была иметь маленькие дугообразные ножки, напоминающие форму мoлодого месяца или лилию. Девушке, не обладавшей этими признаками красоты, трудно было выйти замуж. Чтобы нога приобрела дугообразную форму, девочкам в 6—7-летнем возрасте подгибали все пальцы, кроме большого, к подошве и накрепко привязывали их бинтами. Каждую неделю бинты туго затягивались. Так продолжалось до тех пор, пока подошва не принимала дугообразную форму. Эта процедура вызывала у девочек сильные боли, ноги часто немели. Недаром у китайского народа сложились такие горькие поговорки: «Красота требует страдания»; «Пара забинтованных ног стоит ванны слез».
Русский врач В. В. Корсаков вынес такое впечатление об этом обычае: «Идеал женщины-китаянки — это иметь такие маленькие ножки, чтобы не быть в состоянии твердо стоять на ногах и падать при дуновении ветерка. Неприятно и досадно видеть этих китаянок даже простых, которые с трудом переходят от дома к дому, широко расставляя ноги в сторону и балансируя руками. Башмачки па ногах всегда цветные и часто из красной материи. Ноги свои китаянки бинтуют всегда и надевают чулок на забинтованную ногу. По размеру своему ноги китаянок остаются как бы в возрасте девочки до 6—8 лет, причем один только большой палец является развитым; вся же плюсневая часть и стопа крайне сдавлены, и на стопе видны вдавленными, совершенно плоскими, как бы белыми пластинками, безжизненные очертания пальчиков».
Современники великого китайского революционера-демократа Сунь Ятсепа записали с его слов, как он в детские годы переживал страдания своей сестренки, которой бинтовали ноги. Девочка не могла уснуть ночами: она стонала, беспокойно ворочалась в постели, несвязно что-то шептала, с нетерпением дожидаясь рассвета, который должен был принести ей успокоение. Изнуренная ночными мучениями, к утру она впадала в забытье, и ей казалось, что наступило облегчение. Но, увы, рассвет не избавлял бедняжку от мук. Так продолжалось изо дня в день. Потрясенный виденным, Сунь Ятсен как-то сказал матери:
— Мама, ей слишком больно. Не надо бинтовать ноги моей сестренке!
И все же мать, добрая женщина, сама сильно переживавшая страдания дочери, не могла отступить от обычаев. Она ответила сыну:
— Как может твоя сестренка иметь ноги-лилии, не испытав боли? Если у нее не будет маленьких ножек, то, став девушкой, она осудит нас за нарушение обычаев.
Этот ответ не удовлетворил мальчика, он снова и снова пытался убедить мать в бессмысленности и жестокости этого обычая. Мать очень любила сына, но не могла изменить своих взглядов. В конце концов, чтобы не видеть страданий дочери, она поручила бинтование ее ножек женщине, которая имела большой опыт в этом деле. На все протесты против варварского обычая маленький Сунь получал стереотипный ответ: «Ничего не поделаешь, таков обычай, таков закон Сыпа неба».
Испытывая постоянные мучения, девочка, а затем и девушка вынуждена была исполнять всевозможную домашнюю работу — готовить пищу, вышивать, ткать и т. д. Иногда женам и дочерям богатых китайцев настолько уродовали ноги, что они почти совсем не могли самостоятельно ходить. О таких женщинах и народе говорили: «Они подобны тростнику, который колышется от ветра». Женщин с такими ножками возили на тележках, носили в паланкипах, или сильные служанки переносили их на плечах, словно маленьких детей. Если же они пытались передвигаться сами, то их поддерживали с обеих сторон.
"В Панкине,— вспоминал Г. Гессе-Вартег,— я наблюдал однажды, как одна дама была вынута из паланкина и отнесена во внутренние покои служанкой таким же способом, каким носят своих детей феллашки, т. е. на спине. В Цзинцзяпе я также много раз видел, как служанки так же переносили своих разряженных хозяек через улицу, в гости к соседям. Дама обхватывала служанку за шею, а служанка подхватывала свою госпожу сзади под ляжки. "Золотые лилии" высовывались из-под платья и беспомощно болтались! по обе стороны спины служанки".
Откуда возник варварский обычай бинтования ног, определить с полной достоверностью затруднительно. По одной из версий, у императора династии Таи Ли Хоучжу была наложница по имени Яо Нян. Император повелел ювелирам сделать золотой лотос высотой в шесть футов. Внутри цветок был выложен нефритом и украшен драгоценными камнями. Яо Нян приказано было туго забинтовать свои ноги, придав им форму молодого месяца, и в таком виде танцевать внутри цветка. Говорили, что танцующая Яо Нян была столь необыкновенно легка и грациозна, что, казалось, скользила над верхушками золотых лилий. По преданию, с того дня и началось бинтование ног.
Обычай предписывал, чтобы женская фигура «блистала гармонией прямых линий», и для этого девочке уже в возрасте 10—14 лет грудь стягивали холщовым бинтом, специальным лифом или особым жилетом. Развитие грудных желез приостанавливалось, резко ограничивались подвижность грудной клетки и питание организма кислородом. Обычно это пагубно сказывалось на здоровье женщины, но зато она выглядела «изящной». Тонкая талия и маленькие ножки считались признаком изящества девушки. и это обеспечивало ей внимание женихов.

З.Ы. От себя хотелось бы заметить, бинтование ног приводило к изменению мышечного строения. Не вдаваясь в подробности, ткани малого таза наливались кровью, мышцы атфорировались, вообщем у мужчины при половом акте создавалась ощущение, что каждый раз он спит с девственницей blink.gif
Вот так. Кто девушки первый на очереди? Кто хочет порадовать своего мужчину? devil_2.gif biggrin.gif
ЛАКИ
....."Большинство книг, посвященных истории костюма, начинается с описания одежд Древнего Египта. Из научных трудов можно узнать, как одевались первобытные люди каменного века, что носят современные племена аборигенов Африки, Австралии.

Источниками информации служили:

наскальные рисунки,

изображения на предметах обихода и культа,

примитивные статуэтки и величайшие творения живописи и скульптуры,

средства массовой печати, телевидения, кинематографа.

Например. в рабовладельческих государствах - Древнем Египте, Древней Греции, Древнем Риме - одежда рабов лишь прикрывала наготу, защищала от холода. Ткани на одежду рабов шли самые грубые.
В Европе во времена средневековья, когда складывались государства, когда зарождался капитализм, существовали неписаные законы, обычаи, указы в отношении костюма.

...В Англии в 14 веке купцы носили пеструю длинную или полудлинную одежду, войлочные шляпы, шнурованную обувь типа полуботинок. Моряки - толстую широкую куртку до колен и шпагу на боку. Ремесленники - пояса с привешенными на них кошельками и ножами. Врачи носили темно-синюю и голубую одежду из тафты и полотна; судейские чиновники - разноцветную, полосатую или двухцветную с богатым поясом в серебряной оправе и т.д. "

Гелла
Древнейшее оружие: помада – от античности до наших дней
Преданья старины глубокой…Тяга к красоте была свойственна еще первобытным людям, раскрашивавшим свое тело в разные цвета. То же относилось и к губам. Так, во время раскопок одного из древних поселений была обнаружена смесь жира и красящего вещества, состав которой мог соответствовать компонентам губной помады.
Губная помада, как и многие другие косметические средства, была изобретена в Древнем Египте, где в ходу была помада ярких и темных оттенков, что делало губы зрительно тоньше и изящнее. Краска, которую египтянки наносили на губы, состояла из красной охры и натуральных оксидов железа. Губная помада получила у египтян такое широкое распространение, что при погребении ее клали вместе с умершим, чтобы тот мог хорошо выглядеть и в царстве мертвых.
Древние греки, которые позаимствовали у египтян многие приемы и правила рукотворной красоты, охотно использовали губную помаду. При этом она стала ничуть не менее популярной, чем в Древнем Египте. Свидетельство тому – широко известный миф о «яблоке раздора». Согласно ему, Зевс поручил сыну троянского царя Парису рассудить между собой богинь Геру, Афину и Афродиту, спорящих о том, кто является первой красавицей на Олимпе. Призом стало то самое яблоко, которое в итоге Парис вручил Афродите. Однако вскоре разгорелся скандал: победительницу уличили в жульничестве – она применяла губную помаду!
Годы мрачного Средневековья надолго вытеснили косметику из обихода европейских женщин. Более того, использование губной помады могло стать поводом для уличения в колдовстве. Конечно, многие чаровницы готовы были страдать ради желания выглядеть красивой, но взойти на костер, пожалуй, было слишком большой платой за эту возможность. И лишь сменившая Средневековье эпоха Возрождения с ее культом человеческой красоты способствовала, как бы мы сейчас сказали, расцвету косметической промышленности. Причем изыски в этой сфере во времена Ренессанса порой переходили всякие разумные границы (разумеется, с нашей точки зрения). Достаточно вспомнить хотя бы парадный портрет величайшей английской королевы Елизаветы I, жившей в XVI веке: на ее неестественно выбеленном лице резким пятном выделяются тонкие накрашенные губы. Такой макияж скрывал многие недостатки лица, и неслучайно в XVII веке английский парламент принимает закон, который давал право мужчине развестись с женой, если после свадьбы он обнаружит, что в действительности она не так красива, как была в период сватовства. Во Франции в эти времена губную помаду изготавливали только из натуральных продуктов, причем она предназначалась не только для женщин: при дворе Людовика XVI красили губы и мужчины, для того чтобы контуры рта были заметны и не сливались с бородой и усами....

...продолжение следует
ЛАКИ
История женского белья
"Женское бельё и корсеты за 2 столетия: постоянная смена женственности и мальчишества"

Если не считать фигового листка Адама и страфиона - полоски материи, которую гречанки подвязывали под грудь - и рассматривать всевозможные попытки моделирования фигуры как подчас мучительную моду не только придворной жизни, то историю нижнего белья, каким мы его знаем, можно отсчитывать с середины 18 века.

Правда, происхождение рубашки ещё глубже уходит в прошлое, но что нас будет интересовать здесь, это возникновение дессу сегодняшнего образца, что является заслугой и такого предприятия, как Фелина, история которого насчитывает уже второе столетие.

Корсет, кринолин и турнюр - понятия, с которыми женщине приходилось иметь дело с 1810 до 1870 годов. Многочисленные документы первых десятилетий этого века свидетельствуют о дискуссии, в которой медики протестовали против "осиной талии", а их современники, сведущие в моде, напротив, видели в ней эстетическую ценность. Фигура женщины эпохи бидермейер - как, в прочем, и мужчины - должна была выглядеть хрупкой и изящной.

На смену шнуровым корсажам уже в 1828 году пришли так называемые "механические" корсеты, которые изготовлялись с помощью вбитых металлических петель. Кринолин (от французского crin = конский волос), изготовляемый из жёсткой материи - китового уса или даже стальных обручей - носился под верхней одеждой, поддерживая достигавших порой шести метров в ширину женские платья. К 1870 году этот пышный силуэт "съехал" назад, и корзинообразный "турнюр" создал считающийся особо эротичным "искусственный зад".

Профессия белошвейки

При всём при этом почти до наступления нового века стародавняя сорочка оставалась падчерицей женского белья. Первые превращения в моде - украшение вышивкой - не редко комментировались в общественности как эксцесс. Последняя треть уходящего века привносила помимо пышности в повседневной одежде всё большую роскошь в белье. "Изящное голландское полотно" или батист, вышивка и кружева, вырезы в форме сердца и вязка крючком, сборки и цветная тесьма - фантазии и искусности не было границ. Ремесло белошвейки становилось респектабельным занятием для дам. И, наконец, мерилом этой профессии становится вышивка белыми нитями.

Украшенными и утянутыми мы подходим к началу следующего столетия. И не только дамы: у господ строгая выправка, подчас не без помощи китового уса, тоже считалась залогом успеха. У женщин корсет до сих пор служил исключительно для формирования фигуры: пока не появились первые резиновые подвязки для чулок. Сначала они крепятся к корсету спереди, и только позже появляются пояса для резинок, какими мы знаем их ещё сегодня. Элегантная дама носила около 2,5 кг нижнего белья: штанишки, сорочку, "юбку приличия", корсет, нижнюю юбку, вторую нижнюю юбку, боковку... Зимой надевалось также согревающее бельё.

Это тоже неизбежно вело к образованию "реформаторского движения в одежде". В 1896 г был образовано "общество борьбы за упрощение женской одежды". Оно кроме прочего проводило "освобождение от всякого давления и стеснения". Но в отношении нижнего белья это движение поначалу добилось немногого.

Типичным силуэтом 1900 года становится новинка: женщина вообще без живота, а ещё лучше - с впалым животом, но зато с подчёркнутыми, выпирающими ягодицами. Подчёркивалась также грудь, часто муляжом или как минимум шёлковыми подкладочками. Тем не менее, с 1910г нижняя часть корпуса приобретает прямые линии. Реклама нижнего белья того времени демонстрирует женщин с чрезмерно длинным телом - без талии, бёдер и ягодиц. Весь секрет опять в белье: корсет из китового уса, стержни которого имеют чрезмерную длину.

Лифчик-реформатор

И всё же учащались требования изменить женскую одежду в угоду "законам здоровья". Выдвигались требования упразднить корсет, но отнюдь не без замены. На рынке появилось множество лифчиков и бюстгальтеров. Однако эти лифчики-реформаторы были выдержаны в рамках традиции: многие были со стержнями из китового уса, спиральными пружинами или вкладками на шнуровке. И к тому же только крайне эмансипированные дамы полагали, что и вовсе могут обойтись без искусственной поддержки для мышц спины и груди.

Экскурс в историю индустриализации показывает, что до 40х гг. 19 века корсетники при изготовлении корсета вручную сшивали части материи. Затем производство стало серийным, что было сопряжено с изготовлением корсетов на ручных ткацких станках. В 1850г в Германии узнали швейную машинку.

Изготавливать корсеты фабричным способом начали французы. Чуть позднее, около середины 19го столетия, были основаны и первые немецкие ткацкие фабрики. Появлялись они в основном в земле Баден-Вюртемберг, где хлопчатобумажное ткачество претерпевало кризис, и поэтому получало субсидии от государства. Фелина также возникла на юге Германии: предприятие было основано в 1885г на курорте Раппенау как фабрика по пошиву корсетов.

Даже когда появились предшественники первого бюстгальтера - французская модель "Callimaste" делалась из эластичных лент - корсеты отнюдь не отслужили своё: Callimaste надо было носить под корсетом.

Война меняет женский образ

Причиной всего того, что удалось воплотить в жизнь реформаторскому движению, и то в недостаточной мере, была Первая Мировая Война. Возникает новый образ женщины, обусловленный необходимой самостоятельностью. Небольшая семья, трудовая занятость женщины - всё это вело к равноправию с мужчиной, что нашло своё отражение и в мальчишеских линиях: линиях, делающих грудь и бёдра по возможности плоскими и незаметными. Более короткие юбки, материалы, легко поддающиеся глажке, молодёжные, спортивные и туристические движения способствовали росту спроса на лёгкие, воздушные ткани. Комплект белья - лифчик и штанишки, возник как типичный предмет женского туалета 20х гг., впервые для белья используются пастельные тона. Грудь исчезает под первыми бюстгальтерами, которые не формировали, а напротив, приплюскивали её: мальчишество пользовалось спросом. Корсет тогда уже был частично заменён поясом для чулок.

20е гг. сначала позаимствовали в Америке стиль "вамп", наступающее столетие подчёркивало женственность, не без приевшегося продвижения образа "родительницы, матери, хранительницы домашнего очага". И снова идеальная женская фигура стала правильных пропорций, правда, худой в области бёдер. Основой женского гардероба становятся новый, округлых форм и придающий формы бюстгальтер, эластичный пояс для чулок и подтягивающий фигуру корсет. Кроме того, мода - подчёркивающие фигуру, длинные до икр платья - вынуждала бельё выглядеть не накладным, а стать "второй кожей".

После того, как к 30м гг. стало возможным изготовлять резину длинными нитями, корсет переживает Ренессанс: он не зашнуровывался, но, вместе с тем, плотно облегал тело. И ещё: непременной деталью гардероба становится пояс для чулок, который до изобретения колготок служил одновременно и подвязками.

Вторая Мировая Война принесла с собой дефицит и дух изобретательства. Всё каким-либо образом добывалось и изготовлялось. Вязаное нательное бельё компенсировало недостаток и согревало. Шили из всего, например, из парашютного полотна. И что важно: нижнего белья было мало и только по ордеру: немецкие корсетники и фабриканты белья не могли достать новое заграничное волокно вроде нейлона и перлона.

А затем появились американцы и нейлон и первые боксеры (трусы-шорты) и футболки. Возникает страстное желание к давно желаемой роскоши, и вместе с ним появляются широкие юбки "нью лук". И снова возвращается она - осиная талия.

И всё же сначала немецкие женщины были послушными. Пояса для чулок и бюстгальтеры входили в их гардероб - и впервые "девочки-подростки" были признаны промышленностью как целевая группа: на рынке появляются коллекции специально для молоденьких девушек.

Западногерманская промышленность нижнего белья переживала в 60е гг. чрезвычайный подъём. Здесь было занято 25 тысяч человек, из которых 2 тысячи приходилось на одну только Фелину. В 1963 возникли серьёзные трудности, связанные с царящим в те дни дефицитом рабочей силы. И именно немецкая бельевая промышленность была первой отраслью экономики, которая перенесла производство за границу.

ЛАКИ
Сожжения бюстгальтеров

60е принесли с собой чудесное волокно - лайкру, первые колготки и миниюбку. А также - студенческие бунты, которые сопровождались публичными сожжениями бюстгальтеров. Во всём мире упали продажи бюстгальтеров как мнимого символа притеснения женщины. Правда, производители проявили изобретательность и стали выпускать всё более лёгкие бюстгальтеры, однако уже невозможно было сдержать кардинального изменения отношения потребителей: девушки уже не носили сорочек, нижние юбки также стали излишними, после того, как стали появляться юбки на подкладке. Штанишки становились всё меньше и меньше, пока не приняли форму трусиков-бикини.

Да, а затем пришли 70е, и всё началось сначала: с твигги ... смотри "Германия в 20е". Десятилетием позже, как мы помним, мы вроде бы достигли всего, и роскошь охватила, конечно, и "невидимое взгляду".

И снова обращается дух времени - и на этот раз он вынужден экономить. Эксперты считают возможным ориентацию на оправдавшую себя классику. К особенностям сегодняшнего мира белья относят "Push-ups", бюстгальтеры, подчёркивающие и поднимающие грудь. Но историки последующих поколений, подытоживая пройденный за последнюю декаду нашего тысячелетия путь, точнее определят, хочет ли женщина быть более или менее женственной: эксперты в области моды видят в настоящее время две тенденции: элегантность и сексуальность с одной стороны, и чёткость линий и мальчишеская спортивность - с другой. Кажется, будто бы бельё и женская галантерея играют большую, но уже отнюдь не ведущую роль.

Источники:

"Об истории женского белья с 1700-1900 гг", Альмут Юнкер, Ева Штилле, Франкфуртский Исторический Музей

"Бельё, рынок и маркетинг моды", Феличитас Бахман, Криста Мадейка, Мехтильд Мейер-Шнайдевинд, Немецкое Профессиональное Издательство

Гелла
Второе рождение губной помады.

На Всемирной выставке в Амстердаме, которая проходила в 1903 году, настоящей сенсацией стала косметическая новинка, предназначенная для нанесения на женские губы. Она была изготовлена на основе оленьего жира и по сути представляла собой столь знакомую нам губную помаду. Это средство по достоинству оценили посетившие выставку женщины, среди которых была знаменитая актриса Сара Бернар.

В 1882 году помада получила тот вкус, который сохраняется на женских губах по сей день. Именно тогда была создана так называемая виноградная помада. В ее состав вошли свежее молоко, пчелиный воск, корни и зерна черного винограда. В течение длительного времени именно такой список ингредиентов был преобладающим.

Свой современный внешний вид помада получила в 1915 году, когда в США впервые появились в продаже столь знакомые нам тюбики.
Дальнейшее развитие этого продукта идет по пути совершенствования уже имеющихся образцов. Так, в 1928 году она приобретает вкус грецкого ореха, тогда же создается и ее несмываемый вариант. В 1935 году французская фирма Lancome совершает прорыв, выпустив новинку, ароматизированную розовым маслом (как известно, роза – символ Lancоme).

Громадную роль в популяризации губной помады сыграло кино. В 20-30-е годы прошлого века в США и Европе появляются первые настоящие кинозвезды, на которых представительницы слабого пола стремились всячески походить. Марлен Дитрих, Грета Гарбо, Джоан Кроуфорд – это благодаря им помада прочно вошла в повседневную жизнь каждой женщины, перестав быть уделом избранных.
Тогда же художниками-гримерами Голливуда, «отцом» которых был знаменитый Макс Фактор, создается целая галерея стилей нанесения помады на губы: «Бутон розы», «Укушенные пчелой», «Губы вампира», «Дуга Купидона», «Лук охотника» давали возможность актрисам отразить на экране многообразие женских характеров, а женщинам – выглядеть по-разному.
Вторая мировая война с ее лишениями и трудностями, казалось, надолго заставила женщин забыть о косметике и прочих довоенных радостях. Однако вскоре после победы Париж переживает настоящий косметический бум. В 1947 году на прилавках модных магазинов появляется «Руж безе» – помада, которая, как утверждала реклама, «позволяет целоваться». Это новшество произвело подлинную революцию в поведении женщин. Большинство из них начинают постоянно носить в своих сумочках тюбик с губной помадой.

Становится естественным красить губы, чтобы выйти за покупками в магазин или выехать на природу.
В 50-е годы XX века цвет помады становится все более интенсивным: в моду входят обильно накрашенные ярко-красные губы. В 60-е, в период довольно сдержанной эстетики, помада становится более бледной и даже бесцветной. 70-е годы подарили женщине блеск для губ, а в 80-х годах была сформирована гармония: комфорт – внешний вид – цвет.
Ретроспектива
ЛАКИ

История татуировок

Живые", да и, пожалуй, самые древние примеры татуировок мы можем наблюдать на телах непревзойденных мастеров сохранять человеческую плоть - египтянах. Именно на Египетских мумиях мы видим примеры самой древней татуировки. Сии произведения человеческого искусства датируются приблизительно 2000 г. до н.э.
В Ливии на фигурах извлеченных из памятника Сети были обнаружены татуировки, символизирующие богиню Нейт, эти татуировки легли в основу тех сюжетов, которые и в наше время очень популярны среди народов Северной Африки.

Существуют также свидетельства о существовании татуировки в древнем Китае относящиеся приблизительно к 1100-му г. до н.э. По мнению некоторых историков именно из Китая татуировка попала в Японию, и хотя четкие сведения о Японской татуировке относятся к 1-му в. н.э., известно, что традиция татуирования зародилась в 6-м веке до н.э.

При раскопках в Некополисе в Анке (Перу) были обнаружены многочисленные человеческие останки, на которых имелись татуированные линии, точки и различные символы в виде солнечных лучей. Раскопанные останки датируются приблизительно 1100 г. до н.э.

Наши предки также не были исключением, и любили украшать свое тело причудливыми животными. Свидетельство этому было найдено в Горном Алтае. В результате раскопок Пазырыкской группы курганов на свет было извлечено тело скифского вождя, сплошь покрытое различными животными, как фантастическими, так и самыми настоящими. Погребение относят к 5-4 вв. до н.э. Кстати, раскопки эти послужили толчком к рождению нового и весьма популярного ныне стиля скифской татуировки.
Почти все племена Северной Америки пользовались татуировкой, и продолжают это делать по сей день. Чем сильнее был зататуирован человек, тем более смелым и доблестным он считался среди своих соплеменников. Причина этого состоит в том, что процедура нанесения рисунка под кожу, производимая при помощи острых кусков костей, шипов, рыбьих зубов и осколков кремня, очень болезненна, и требовалось действительно заслуживающая уважения выдержка и смелость, для того чтобы достойно ее вынести.

Не чужда была татуировка и древним грекам. Вот что писал Геродот о Фракиянах: "порезы на коже означали благородное происхождение; не имеющий их не благороден".
Еще более увлекательную историю Геродот рассказал о временах Дария. Татуировка была использована как форма конспиративной переписки. Цитируем Геродота: "к Аристогору из Суз от Гистиэля пришел раб с исписанной головой, указуя на то, что Аристогору следует восстать на царя. Желая дать знать это Аристогору, Гистиэй, вследствие того, что дороги охранялись стражей, мог сделать это безопасно только одним образом: вернейшему из рабов он сбрил волосы на голове и исписал ее уколами, потом дал волосам отрасти. Как скоро волосы выросли, он отослал раба в Милет с единственным поручением, по прибытии на место предложить Аристогору обрить его и осмотреть голову, а уколы на голове приглашали, как сказано, к возмущению".
Римляне использовали татуировку для того, чтобы метить рабов и преступников. Существует интересный исторический факт: императору Калигуле нравилось, когда состоятельным безупречным гражданам ради развлечения делались татуировки такого рода.

Как мы видим, история зарождения татуировки началась еще в глубокой древности, она многолика и интернациональна. Это вид искусства, который наряду с другими (живописью, поэзия и т.п.) непрерывно изменялся и совершенствовался на протяжении тысячелетий. Он остается популярным и по сей день.

Гелла
Ближе к телу: рождение мужской рубашки

Рубашка... Одна из вещей, без которых нельзя представить себе мужской гардероб. За минувшие века она впитала в себя множество смыслов, которые и сейчас неявно присутствуют в ней, влияя на наше отношение к себе и к другим людям. Ведь для того, чтобы узнать многое о жизненных ценностях человека, достаточно взглянуть на его рубашку...


Происхождение мужской рубашки теряется где-то на заре цивилизации. Клерки древнего Вавилона, писавшие финансовые отчеты клинописью на сырой глине, не знали пиджаков и галстуков. Однако они носили белые рубашки с рукавами, предвосхищая будущее корпоративной культуры. Родословную современной рубашки историки возводят к римской тунике, надевавшейся под тогу, как нижняя одежда. Варвары тоже носили рубашки, но из грубой домотканины на основе из пеньки. Кроме того, они считали мытье слабостью, недостойной мужчины. Поэтому изящная (и чистая) туника знатного римлянина, сделанная из тонкой льняной или шерстяной ткани, стала более привлекательной точкой отсчета.

По мере того, как рассеивалась мгла Темных веков, возрождается интерес к тонкому и нарядному мужскому белью. Модники Ренессанса красовались своими рубашками, выпростав белоснежную ткань сквозь многочисленные прорези в рукавах курток. Однако привычки регулярно стирать белье еще не наблюдалось, поэтому о таких господах ходил стишок: «Хотя в рубашках белых щеголяют,
По месяцам порой их не меняют». В начале XVI века итальянцы впервые научились плести кружево, и его сейчас же принялись рьяно использовать для украшения мужских рубашек, особенно плоеных воротников, которые вскоре выросли настолько, что голова счастливого владельца напоминала голову Иоанна Крестителя на блюде.

Страсть к кружевам приняла такие размеры, что в XVII веке во время Тридцатилетней войны специально заключались «кружевные перемирия», чтобы господа военные успели постирать свои пышные воротники и манжеты и просушить их, развесив на своих мушкетах. В XVIII веке в русле более практичной английской моды возникает рубашка без украшений, со стоячим воротником, снабженным отогнутыми кончиками. В ней уже явно угадывается форма, сохранившаяся до наших дней.

Вплоть до новейшего времени рубашки оставались предметом, символизировавшим принадлежность к высшему классу. Они теряли свою девственную белизну при любом виде физической работы, а расходы на постоянную стирку, глаженье и крахмаление мог позволить себе далеко не каждый. Кроме того – как любую одежду – делали их только на заказ. Хорошая работа всегда стоила денег, а рубашки обычно заказывали дюжинами… Ситуация стала меняться только в промышленном XIX веке. Первые стандартные размеры мужских рубашек были установлены в США в 1860-е годы, во время войны между Севером и Югом, на основе мерок, снятых с тысяч солдат, нуждавшихся в одинаковом обмундировании.

К концу XIX века рубашки становятся более практичными в носке за счет мягких отложных воротников современного типа. Крахмальные стоячие воротнички постепенно вытесняются из повседневной одежды. В первые годы ХХ века они взяли реванш в области выходного костюма: стояче-отложные воротники, прозванные «отцеубийца», подпирали щеки почтенных отцов семейств и молодых хлыщей таким туго накрахмаленным забором, что они не могли повернуть шею. Эта мода ушла во время Первой мировой войны. Казалось, ей никогда не суждено вернуться – но сейчас мы видим ее вновь в мужских сорочках Alexander McQueen. Правда, «ужасный ребенок» Высокой моды, сочиняя готовые рубашки для мужчин, учел не только изменения в одежде за последние 90 лет, но и новые поветрия в рубашечной моде. Их не нужно крахмалить. (Современные рубашки не нуждаются в этом благодаря специальным прокладкам из плотной ткани внутри воротничка и манжет и твердым вставкам в углах воротничка.) Воротники, форма которых напоминает портреты прадедушек, снабжены асимметричной застежкой на пуговицы, форма которой перекликается с косым узором на ткани.

Цвет в рубашки пришел тоже в ХХ веке. Сначала на цветные рубашки смотрели косо, подозревая их владельцев в желании скрыть недостаток чистоты. Предубеждение прошло, когда к цветным рубашкам стали пришивать белые воротники и манжеты. Так появились модели, балансирующие между раскованностью и официальностью, элегантный вид которых по достоинству ценят до сих пор. Другое изобретение начала века – пристежные воротнички (их придумали, чтобы реже менять рубашки) – безусловный анахронизм, верность которому хранят немногие оригиналы. Благодаря стиральным машинам человечество избавилось от массы проблем. Небрежно забрасывая вещи в бак, мы едва ли задумываемся, каких мучительных усилий стоило нашим предкам сохранять незапятнанным свое белье, а с ним – свою честь!

© Красота-онлайн

Гелла
Джинсы отметили день рождения
Американцы обогатили человечество изобретением двух предметов одежды - смокинга и джинсов. В мае 2003 года исполнилось 130 лет со дня превращения обычных штанов в совершенно новый предмет одежды - джинсы.
В этот день был получен патент N 139,121 от Бюро Патентов и Торговых Марок СШАUS Patent and Trademark Office.
Джинсы изобрел эмигрант из Германии Леви СтраусLevi Strauss, который содержал магазин готовой одежды в Калифорнии, в ту пору охваченной "золотой лихорадкой". Его основными клиентами были золотоискатели и шахтеры, которые нуждались в прочной и дешевой одежде. Особые претензии у них были к карманам, которые быстро рвались (старатели использовали карманы для хранения образцов породы). В конце 1872 года Страус познакомился с портным Джейкобом ДэвисомJakob Davis, который придумал скреплять карманы штанов заклепками для вящей прочности.
У Дэвиса не было $68, необходимых для того, чтобы подать патентную заявку. Страус одолжил их изобретателю, а также заказал первую партию штанов из голубой саржи с усовершенствованными карманами. Традиционный голубой цвет джинсовой ткани также объясняется не дизайнерским расчетом, а вполне прозаическими причинами. В 19 веке самым дешевым и стойким красителем считалось индиго, придававшее тканям
темно-синий цвет.
В 1873 году торговец и портной получили патент на это изобретение, создали совместную компанию Levi Strauss & Co и начали массовый выпуск джинсов. Доселе продающаяся модель джинсов Levi\'s 501является практически точной копией первых джинсов, которые тогда и до 1960 года назывались waist overalls (приблизительно термин можно перевести, как "комбинезон до пояса") - так обычно называли рабочую одежду всех видов. Любопытно, что Саймон Дэвис, сын Джейкоба Дэвиса, в 1912 году также стал изобретателем - он придумал детский комбинезон. В 1986 году Леви Страус впервые в мире снабдил джинсы кожаным лейблом, на котором были изображены две лошади, пытающиеся разорвать джинсы.
В 1930-е годы джинсы сделали первый шаг к общественному признанию. Это произошло, когда компания Levi Strauss & Co в годы Великой Депрессии и массовой безработицы столкнулась с падением спроса. Тогда было принято решение попытаться продать джинсы более обеспеченным слоям населения. Для этого была начата рекламная кампания - джинсы стали рекламировать ковбои, герои вестернов, которые на самом деле джинсов не
носили. В результате джинсы приобрели новый статус - они стали восприниматься как деталь туалета мужественного и благородного мужчины. Горожане, впрочем, не спешили приобретать джинсы, оставляя их сельским жителям.
В 1935 году была создана первая модель джинсов для женщин, однако она не получила широкого распространения до Второй Мировой войны. С началом военных действий и массовым притоком женщин в промышленность джинсы сделали следующий шаг к массовому признанию: они стали одеждой не только для мужчин, но и для представительниц прекрасного пола, желавших носить на работе не только удобную и
дешевую, но и более-менее привлекательную одежду. Джинсы воспринимались как знак свободы и независимости, а также как символ того, что тяжелые времена обязательно пройдут (подразумевалось, что как только война закончится, американцы вновь начнут носить респектабельную одежду, а не грубые парусиновые штаны).
После начала Второй мировой войны джинсы, о существовании которых знали лишь американцы, вышли на международную арену. Их носили некоторые военнослужащие США и члены их семей, которые познакомили с изобретением Страуса и Дэвиса иностранцев. Периодически на военных базах США в Европе издавались приказы, запрещавшие женам военнослужащих носить джинсы, дабы не позорить Америку перед европейцами.
Однако джинсы все-таки завоевали Европу. Под их натиском пала даже консервативная Великобритания. В 1946 году британская фирма M Cooper, ранее специализировавшаяся на пошиве военной формы, стала впервые в Европе изготавливать джинсы. Распространению джинсов способствовал послевоенный дефицит. В конце 1940-х годов британское правительство ежегодно выдавало каждому жителю страны 30 купонов на покупку одежды. Костюм оценивался в 26 купонов, костюм кочегара в 4 купона. Джинсы, которые воспринимались, как самая бросовая одежда, "стоили" всего один купон.
В 1950-е годы началась "джинсовая революция", благодаря которой джинсы завоевали планету. Своей популярности они были обязаны певцам Элвису Пресли и Джеймсу Дину, и киноактеру Марлону Брандо. Пресли, например, исполнил песню "Тюремный Рок"Jailhouse Rock. В клипе заключенные были одеты в джинсовую одежду. Кумиры молодежи носили джинсы, исполняя роли борцов с привычным порядком вещей.
Более того, впервые джинсы стали восприниматься как сексуальная одежда. В 1952 году на женских джинсах впервые появилась "молния" - это была пощечина консервативной морали.
В 1960-е годы джинсы стали неотъемлемым атрибутом нонкомформистов. В мире набрало силу движение хиппи, пацифистов, рокеров - для всех них джинсы стали своеобразной формой одежды, символом протеста. Результатом стал бурный рост числа компаний, выпускающих джинсы, и их экспансия в новые страны и регионы. В 1961 году джинсы стали продавать в мировой столице моды - Париже. В 1967 году джинсы были
впервые представлены на выставке в Москве. В СССР и странах Восточной Европы джинсы тоже стали признаком свободомыслия, а также символом богатства и преуспевания, поскольку достать их было крайне трудно.
1970-е годы перевели джинсы на более высокую ступеньку социальной лестницы. Бывшие бунтовщики остепенились и превратились в солидных буржуа. В 1972 году было впервые отмечено ношение джинсов обитателями аристократического французского курорта Сен-Тропез. Ношение джинсов приобретало символическую функцию - люди в возрасте одевали эти штаны, чтобы продемонстрировать свою молодость, энергичность и сексуальность. В 1970-е годы джинсы привлекли внимание некоторых кутюрье. Американский модельер Келвин КляйнCalvin Klein одел в джинсы супермодель Брук ШилдсBrooke Shields. Джинсовые модели создали Dolce&Gabbana, Gavalli, Helmut Lang и другие законодатели моды.
В 1980-е годы имидж джинсов вновь сменился. Они стали символом самолюбия и богатства. Тогда впервые появились "вареные" джинсы и начались эксперименты с их цветовой гаммой. Для супербогатых людей создавались особые модели, украшенные драгоценным камнями. В 1980-е годы дебютировали джинсовые костюмы, которые на короткое время стали персонами грата в деловых кругах. 1990 -е годы добавили джинсам
солидности. Постаревшая молодежь 1950-х перенесла на джинсы ностальгические воспоминания о традиционных семейных ценностях, старом добром времени и утраченной молодости. Молодежь постепенно отошла от восприятия джинсов как символа свободы - она стала носить другие типы брюк. Джинсовая индустрия мира лишилась самых активных и многочисленных потребителей и оказалась в кризисе. Старейшая и крупнейшая джинсовая компания мира Levi Strauss & Co в 1999 году продала джинсов на $5.1 млрд. - на 28% меньше, чем в 1996 году ($7.1 млрд.).
По материалам агентства Washington ProFile
Гелла
Фамильная история тренчкота

Несмотря на свое солдатское имя, тренчкот происходит из благородной семьи Burberry. Термин "trench coat" восходит к английскому слову "trench" - окоп, и первоначально он обозначал вид шинели. Но и "уйдя на гражданку", тренч продолжал нести на себе черты военной униформы...

Типичный тренчкот - это двубортный плащ из плотного габардина на подкладке, имеющий:
- отложной воротник,
- отстроченные швы,
- отлетную кокетку на спинке и ассиметричную отлетную кокетку-клапан на полочке,
- тканевый пояс, продернутый в шлевки и завязанный узлом,
- хлястики на рукавах,
- глубокие прорезные карманы,
- погоны.

Как правило, современные модные тренчкоты не имеют полного набора классических деталей и обладают изящным полуприталенным силуэтом.

Тренчкот ведет родословную от макинтоша. Плащи-макинтоши получили свое название по имени изобретателя прорезиненной ткани - шотландского химика Чарльза Макинтоша. Он изобрел способ растворять каучук и проклеивать им два слоя шерстяной материи. В 1823 году его фабрика в Манчестере выпустила на рынок первые непромокаемые плащи. Эта одежда была совершенно невыносима: мрачного серо-зеленого цвета, тяжелая, деревенеющая на холоде и норовившая расплавиться в жару, она еще и роскошно благоухала резиной. Ее владельцы не боялись дождя, но насквозь промокали от пота.

Весь XIX век технологи Европы и Америки увлеченно экспериментируют, стараясь "приручить" каучук и запустить в производство новые виды резиновых и прорезиненных изделий: появляются подтяжки, сумки для почтальонов, брезент для фургонов и шины для экипажей. К концу века благодаря стараниям химиков и промышленников резиновая ткань уже почти не пахла, не липла к рукам и не плавилась на солнце, но назвать ее "удобной" язык все равно не поворачивался. Ее охотно использовали в строительстве и сельском хозяйстве, но прорезиненная одежда оставалась, скорее, неизбежным злом. "Удобный" тренчкот требовал совершенно нового подхода к проблеме.

Этот подход нашел провинциальный торговец Томас Бёрберри. Ему был 21 год, когда он открыл свой первый магазин, где продавалась одежда для фермеров и сезонных рабочих. Хозяйственного англичанина не интересовала мода, он старался обеспечить своим покупателям комфорт и защиту от прихотей погоды. К примеру, отлетная кокетка на спинке тренчкотов, которая сейчас кажется просто данью традиции, первоначально выполняла функцию дополнительной защиты от дождя.

Бёрберри обратил внимание на то, что рабочая одежда пастухов очень хорошо сопротивляется дождю, и предположил, что дело, возможно, в жире, который пропитывает овечью шерсть. Чем хуже была отмыта шерсть перед ткачеством, тем более водонепроницаемыми оказывались сделанные из нее вещи! Вместо того, чтобы пропитывать водоотталкивающими составами готовую ткань, догадливый Бёрберри начинает обрабатывать пряжу перед отправкой на ткацкий станок.

В 1888 году Томас Бёрберри патентует новый вид водоотталкивающей ткани - габардин. В этом материале не использовалась резиновая пропитка, и поэтому он прекрасно пропускал воздух. Сложно-саржевое переплетение нитей образовывало на поверхности ткани резкий диагональный рубчик. Благодаря этому, а также специальной обработке пряжи капли скатывались с поверхности габардина, не успевая проникнуть между нитями и промочить ткань.

Томас Бёрберри начинает производить из габардина разнообразные виды спортивной одежды и вскоре завоевывает большую популярность у спортсменов - гольферов, яхтсменов, лыжников, покорителей Полюса, а также первых автомобилистов. Эта одежда становится родоначальницей современной спортивной классики и английского стиля кантри. Фирма "Burberry" стремительно расширяется: вслед за магазином в Лондоне открываются филиалы в Париже, Берлине и Нью-Йорке.

Несмотря на широкий ассортимент товаров, знаковой вещью Burberry остается тренчкот. Во время англо-бурской войны 1899-1902 гг. офицерские шинели начали шить из габардина, так как традиционное шерстяное сукно совершенно не соответствовало климату Южной Африки. В Первую мировую тренчкоты Бёрберри были форменной одеждой офицеров армии Ее Величества. С тех пор на некоторых традиционного покроя тренчах сохранились рудименты в виде D-образных колечек, свисающих с кокетки на хлястиках, - первоначально они предназначались для крепления гранат и офицерской сабли. Вернувшись домой, военные познакомили штатских с тренчами, ставшими вскоре излюбленной одеждой для путешествий.

В середине XX века звезды Голливуда Гари Купер, Марлен Дитрих, Хамфри Богарт и другие снова ввели тренчкот в моду в качестве городской одежды для мужчин. Но очень скоро тренчи появились и в гардеробе женщин, знаменуя собой равенство полов в деле сопротивления погодным условиям. Посмотрите, что носят Одри Хепберн в "Завтраке у Тиффани" и Мэрил Стрип в "Крамер против Крамера" - все те же классические тренчи Burberry! Ежегодно фирма Burberry продает по всему миру более ста тысяч тренчкотов. С 1924 года все плащи Burberry имеют подкладку из ткани верблюжьего цвета в черно-бело-красную клетку - это своеобразный товарный знак фирмы. Сейчас эта клеточка кажется воплощением скучноватой консервативности, но когда-то она была символом прогресса и инноваций.


© Fashion Look



Присоединённый файл
Присоединённый файл  trench.jpg
Гелла

JET-set - шик 70х.Шик 70-х Путешествие на 30 лет назад ста нет не лишенным приятности, если соблюдать простые правила. А именно: в равных пропорциях смешивать откровенную чрезмерность и почти детское простодушие. Результат получается живописным, всего как будто бы слишком.
Слишком активный макияж. Слишком объемная прическа. Слишком высокий каблук. Слишком яркие цвета. Слишком облегающий силуэт, излишне длинные брюки, недвусмысленно контрастные рисунки... Одним словом - диско! В условиях города рекомендуется употреблять в дозированных количествах.

Jet-set - это шесть броских букв, это символ светской роскоши это тайный код элитарного сообщества людей, динамично перемещающихся в пространстве со скоростью авиарейсов реактивных самолетов и безмятежностью счастливых обладателей миллионов.

Не обязательно быть богатым, но модно богатым выглядеть. С легкой руки дизайнеров моды, выбор этой темы становится неизбежным. Балансируя на грани хорошего вкуса, jet-set смешивает сегодня аристократичный стиль 60-х (<Диффузия>) с нашими воспоминаниями об экстравагантности 70-х и 80-х (<Золотая девочка>). И вот уже новые представители <золотой молодежи> снова погружаются в этот круговорот ярких цветов, броских рисунков и разноцветных искр, окутывающих нас с головы до ног.

Лето-2000 останется в нашей памяти как культовый сезон: не только из-за магии трех нулей, но и потому что произошел переворот в нашем отношении к моде. Революции, отголоски которой будут слышны и в следующих сезонах, мы посвящаем расширенный раздел моды в этом номере.

Одеяния, сливающиеся по цвету со стенами, отправляются на свалку, а их место занимают исключительно экстравертные наряды. Не сидеть в одиночестве дома, а устраивать вечеринки (Girls Night Out). Сменить тихий загородный домик на яхту, весело курсирующую по бассейну французской Ривьеры, а привычное место летнего отдыха - на модные курорты Сен-Тропез, Капри, Акапулько и Портофино (<Вечерний рейд>).

Впрочем, разве каникулы не созданы для того, чтобы отдохнуть телом и душой? Американцы называют это <потакать своим желаниям>: правильное развлечение в стиле jet-set означает легкость, юмор, и конечно, счастье в самом розовом цвете (<Розовый мир>)!



Присоединённый файл
Присоединённый файл  jset1.jpg
Гелла
"НОРКИ - НАРАСПАШКУ!"
Если верить Курту Воннегуту, то любой нормальный мужчина, увидев, что у красивой девушки задралась юбка, должен сообщить об этом другим, находящимся поблизости, чтобы они тоже могли полюбоваться. Но как это сделать? Для этого он придумал фразу, вынесенную в заголовок статьи. Она короткая, ее легко запомнить и в то же время непосвященному трудно догадаться о ее смысле.
Но стоило ли создавать целый ритуал вокруг такого, казалось бы, банального события, как задравшаяся юбка? По-моему, стоило. Ибо трудно представить себе другой предмет, имеющий такую долгую историю, подвергавшийся стольким трансформациям и вызывающий столько различных и, зачастую, противоречивых мнений, каким является женская юбка.
Хотя у меня нет достоверных исторических данных, говорящих о том, что женщины каменного века носили юбки, в качестве подтверждения этой теории я могу привести племена дикарей, населяющих джунгли Африки и Южной Америки. Хотя они живут в жарком климате и к тому же лишены такого порока цивилизации, как стеснительность, женщины этих племен носят юбки, сделанные из травы или шкур животных.
А вот в Древней Греции и Риме юбок не носили. Бывшие у них в ходу хитоны и тоги были и мужской и женской одеждой. Таким образом, стиль "унисекс" появился не в конце двадцатого века, а гораздо раньше. Но это тема для отдельной статьи.
Зато в средние века юбки достигли настоящего расцвета. Длиной до пола, сделанные из самых лучших и дорогих тканей, они зачастую стоили целое состояние. К тому же в то время было принято носить две юбки: нижнюю, из более грубого, но добротного материала, и верхнюю, из материала красивого, но менее прочного, а под ними еще и каркас из проволоки, чтобы придать всему сооружению наилучшую форму. Поэтому, когда в романах, описывающих то время (например, Дюма), девушка приказывает служанке помочь ей раздеться, она делает это не из снобизма. Просто она не в состоянии сделать это самостоятельно!
Носить такую юбку также было нелегкой задачей, ведь ее вес достигал нескольких килограммов. Поэтому, когда ее обладательницам приходилось проводить долгое время на ногах (например, во время дворцовых приемов), бедняжки чуть ли не падали в обморок. Чтобы избежать этого, приходилось носить с собой флакончики с нюхательной солью.
Но, если вы думаете, что жизнь мужчин того времени, лишенных возможности созерцать прекрасные женские ножки, была скучной и неинтересной, то вы ошибаетесь. У них все-таки была такая возможность, когда дама выходила из кареты или перешагивала через высокий порог и для этого чуть-чуть приподнимала юбку. Конечно, при этом они могли разглядеть только лодыжку, да и то лишь на краткое мгновение, но и этого было достаточно, чтобы произвести впечатление.
Но вот наступил двадцатый век, который помимо революций политических, прославился также революциями в области женских юбок. В начале века они были укорочены до колена, что вызвало в обществе бурю негодования. Апологеты воинствующего ханжества наперебой вещали о "падении нравственности", о "всеобщей распущенности" и даже о "закате цивилизации". Бедняги! Они и не знали, что их ждет впереди!
Шестидесятые годы дали миру массу открытий, в корне изменивших мир. Одним из них, без сомнения, следует считать мини-юбку. Это открытие порадовало женщин, ибо открывало им огромные возможности для самовыражения. Теперь, собираясь приобрести новую юбку, они могли выбирать длину (от чуть выше колена до чуть ниже пояса), покрой (от свободной до облегающей), материю (от легкой ситцевой до плотной джинсовой) и многое другое. Порадовало, разумеется, оно и мужчин, глазам которых женские ножки открылись почти полностью. А если вспомнить, что примерно в это же время на свет появился открытый купальник-бикини, то нет ничего удивительного в том, что эти события совпали с сексуальной революцией.
Но мужчины, не удовлетворенные этим, начали предпринимать титанические усилия, чтобы увидеть и это "почти". Это оказалось не такой уж и сложной задачей. Если юбка достаточно короткая, девушке достаточно присесть или нагнуться, чтобы ее сокровище оказалось выставленным на всеобщее обозрение. А для тех, кто не желает полагаться на случай, есть старые (но нестареющие!) способы: подглядывание из-под лестницы и игра в "ручеек". Как правило, такие энтузиасты носят с собой фотоаппараты, дабы запечатлеть увиденное зрелище для потомков. В Интернете имеется большое количество сайтов, посвященных этой тематике. Ну, а если кому-нибудь посчастливиться "подловить" таким образом какую-нибудь знаменитость (как это случилось не так давно с Дженифер Лопес), это сразу становится мировой сенсацией.
А как к этому относится сами женщины? В большинстве случаев такие оказии вызывают у них раздражение. Но есть и такие, которые не только не имеют ничего против того, что кто-то увидит, что у них под юбкой, но и извлекают из этого пользу для себя.
Например, Анна Курникова. Посредственная теннисистка, не выигравшая ни одного турнира, тем не менее имеет мировую известность, а по уровню доходов занимает одно из первых мест среди спортсменов. В немалой степени этим она обязана своей юбке, которая во время игры часто задирается, слишком часто для того, чтобы это можно было считать случайностью.
Или Шэрон Стоун, которая в фильме "Основной инстинкт" блестяще продемонстрировала, что псевдослучайное задирание юбки - отличный способ произвести впечатление на мужчин. Позднее этот метод был взят на вооружение многими женщинами, а группа "Блестящие" использовала его в своем клипе "Чао, бамбино".
Но жизнь не стоит на месте. На улицах появились девушки в одежде, которую в начале прошлого века сочли бы неприличным использовать даже в качестве нижнего белья, ибо она в точности соответствует трусам и лифчику, как по форме, так и по размеру. Если она получит широкое распространение, тысячелетняя история юбки подойдет к своему завершению. А если эволюция женской одежды будет продолжаться в том же направлении, то скоро она уменьшится до нуля.
Но, как мне кажется, этого не произойдет. Сомневаюсь, что женщины согласятся постоянно ходить в одном и том же наряде. Да и мужчин это не обрадует: что интересного в раздевании девушки, на которой ничего не надето?!

Гелла
Из истории гигиены

Ранее считалось, что в эпоху средневековья наблюдался упадок культуры и гигиены. Но несмотря на скученность населения в городах, отсутствие канализации богатые горожане утром принимали горячую ванну в деревянной бадье. В подвалах замков феодалов были оборудованы парилки с деревянными полами и лавками. В предбаннике хранились огромные кувшины с настоями ароматных растений и трав. Было принято посещать общественные бани, но купание было совместное, что привело к нарушению этических норм. Бани были объявлены притонами разврата, а банщики, совмещающие обязанности цирюльников и парикмахеров, названным бранными словами.

Было выпущены правила поведения. Предписывающие перед едой и особенно утром омовение рук и лица. В средневековых замках во Франции сохранились небольшие помещения с фонтаном посредине, на стене или на поверхности фонтана была сделана надпись в назидательном характере: "нужно мыть руки, чтобы быть чистым идя к столу".

Во время обеда руки вытирали салфетками, специальными полотенчиками. Затем мыли у фонтана. Перед тем как лечь в постель - мыли ноги. Более бедные люди - горожане и крестьяне пользовались для мыться корытами, тазами и кувшинами. В 1292 году в Париже при численности населения 150 тысяч было не менее 26 бань, работающих ежедневно, кроме праздников и воскресных дней. В дома за плату воду доставляли водоносы.

На курортах было принято принимать минеральные ванны, лечение совмещали с развлечениями. На немецкой гравюре 16 века "купание" были изображены мужчина и женщина, сидящие в деревянном коробе. Посередине стол в виде доски, уставленный яствами, за коробом купальные принадлежности и музыкант в капюшоне шута.

Постепенно гигиена пришла в полный упадок, особенно среди богатых. Исследователи считают, что причиной этому было появление ночного белья. Начиная с 15 века установился обычай перед сном надевать длинную ночную рубашку и колпак, утром встав с постели надевали дневную одежду. Если ранее, встав ото сна, садились в корыто или лохань с водой, то теперь об этом забывали. Стали закрываться бани, помещения ванных комнат использовались не по назначению.

Однако в учебниках хорошего тона 16 века настойчиво продолжают напоминать о том, что "лицо и руки рекомендуется мыть ежедневно". Философ и писатель Монтень очень сетовал на то, что перестали принимать ежедневные ванны, способствующие восстановлению бодрости духа. Он писал, что "Я высоко ценю полезную для здоровья ванну и думаю, что мы навлекаем на себя недомогания, утратив обычай соблюдавшийся в прежние времена". В домах богатых горожан и знати продолжали подавать дорогие миски или небольшие тазики с водой для полоскания рук, но обычай мыть руки перед едой постепенно был утерян. Вместо этого гости в угоду хозяину обмакивали кончики пальцев в воду, быстро вытирая их салфеткой.

Некоторые исследователи объясняли упадок гигиены отсутствием водоснабжения в быстро растущих городах. В эпоху Ренессанса в Париже вода была на вес золота, на весь город имелось около сорока колодцев и такое же количество фонтанов. Профессия водоносов, разливавших ледяную воду стала популярной и хорошо оплачиваемой, так как источники воды были расположены далеко от города и идти было далеко. Историки подсчитали, что средняя парижская семья в день тратила 12-15 ведер для всяких нужд, включая стирку, мытье, полоскание. Так как количество купален и бань сократилось, то на 1000-1200 жителей приходилась одна ванная, поубавилось и умывальной утвари.

Теперь наличие ванны стало символом богатства, вместе с тем даже в богатых домах ваннами пользовались редко. В королевских дворцах в Париже, насчитывающих более 200 покоев для туалетной комнаты отведена маленькая каморка. Вошло в обычай ванну принимать только в случае болезни, а в обычные дни ограничивались протиранием рук и лица ароматическими эссенциями, используя ватные тампоны. Королю Людовику 16 камердинер каждое утро наливал на руки несколько капель винного спирта. В это время было распространено мнение, что вода приносит вред коже, поэтому лучше вместо умывания протирать ее разбавленным уксусом или спиртом.

Гелла
Восьмидесятники. Блондинки – «чукчи» 80-х

Вы заметили: анекдотов про чукчей и новых русских стало меньше, а про блондинок больше? На поверку последние оказываются переводами, перенесенными с Запада на родные просторы Рунета и сборников-брошюр. Введите в поисковике "blonde jokes" - вы найдете оригиналы.

Многие из перлов про безумных "валькирий" с платиновыми волосами были сочинены в 1980-е. Конечно, анекдоты про блондинок существовали и раньше, но именно в это разухабистое десятилетие они выделились как класс.

80-е вообще отличались резковатым циничным юмором, направленным на личности и группы. Тогда не боялись политической некорректности и зубоскалили над бедными, гомосексуалистами, инородцами, над угрозой ядерной войны и трагедией космического корабля "Челенджер". Вторая часть декады прошла под знаком блондинок. Рождались как новые шутки, так и перелицовывались старые. Брался анекдот про вакуум в голове, герой становился героиней, ее волосы отбеливались и вуаля!

«Почему мы?» - задаются вопросом обескураженные блондинки. С вами, дорогие мои, произошла та же история, что и со Штрилицем и позже новыми русскими. Когда кино, печать, ТВ начинает тиражировать какой-то образ: необычный, яркий и самодостаточный, может быть, утрированный, он попадает в анекдоты.

Люди были проще: то, что кажется сегодня китчем, тогда выглядело круто. Огромные прически – класс, силиконовые имплантанты – класс (финансисты оплачивали их своим сотрудницам-любовницам – факт!), вычурная мода – класс. Успех ценился сам по себе, не важно какими средствами. Это общая ситуация для 80-х по обе стороны железного занавеса, вспомните кино эпохи Перестройки. Это плохо? Да нет, по прошествии времени, скорее забавно. В моде была искусственность, и осветленные волосы – самое простое ее проявление.

Блондинка 80-х – не вамп. Она может пытаться с серьезным видом играть в Марлен Дитрих, но получается все равно - в терминологии Жванецкого - «прелесть какая дурочка». Она не грузит себя и других экзистенциальными ситуациями, зато она весела, красива и сексуальна.

80-е - очень маскулинная эпоха, пусть вас не обманут женоподобные солисты тогдашних групп. Блондинка 80-х любит разглагольствовать, что делает себя сама, но она взлетает на высоты успеха благодаря мужчинам. И последним это нравится, потому что мужчина-восьмидесятник воспринимает ее как престижный аксессуар.

Трех блондинок 80-х можно считать архетипами: Мадонну, Ивану Трамп и Принцессу Диана (в леди ее разжаловали в 90-х).

Принцесса Диана в 80-х не тянет на икону стиля и еще не имела ореола трагичности. Если бы не замужество, мы бы вообще о ней ничего не узнали. Сохранились фото Дианы Спенсер в молодости – она патологически не умела одеваться. Потом она пообтесалась, общаясь с модельерами и знаменитостями. Она не понимала аристократических привычек своего стильного мужа. Ее интервью не отличались высотами полета ума и духа. Благотворительность? А кто ей не занимался. Принцесса Диана и жена другого Виндзора Сара Фергюссон – две dumb blonde мира аристократии. Неудивительно, что они – в разной степени - сыграли такую безответственную и разрушительную роль в подрыве монархических традиций Соединенного Королевства.

Мадонна – отдадим должное ее деловому чутью - в начале карьеры демонстрировала именно образ блондинки из анекдота, правда приправленный романтикой улиц мегаполиса. Порой в полярных его проявлениях – от китчевых тряпок до красного платья. В «Шанхайском сюрпризе» она именно играет секси-прелесть-какую-дурочку Глорию. Ее антипод в фильме –утонченная китайская куртизанка (брюнетка), с которой Глендон (Шон Пенн) проводит восхитительную ночь, после чего Глория начинает его дико ревновать.

Ивана Трамп, как и Мадонна, пример целеустремленной жесткой женщины, успешно маскирующейся под dump blonde. Лыжница из Чехословакии сделала головокружительную карьеру модели и светской льицы и вышла замуж за одного из самых успешных бизнесменов “десятилетия алчности” Дональда Трампа. ”Покажите мне успех без эгоизма!" – ее слова…

Почему анекдоты про блондинок из западных 80-х прижились у нас сейчас?

С глобализацией западные реалии и, следовательно, западный тип юмора стал более понятен.

У нас плевать хотели на политкорректность. У нас – по крайней мере в столице – множество адептов культа золотого тельца, вполне в 80-ческом духе. Наше общество ориентировано на мужчин.

У нас появились свои «блондинки в законе», и про это много писали. Интересующимся предлагаю прочесть нашумевшую статью про «жаб» в журнале «Другой» и рассказ Пелевина про «один Вог» в его новой книге. Будьте проще, смотрите светскую хронику или музыкальный канал: многие персонажи так и просятся в анекдоты.

Арсений Загуляев
P.P.S (политкорректный постскриптум): все сказанное выше относится только к растиражированному образу блондинок, который собственно и отражен в анекдотах. Автор знает по собственному опыту, что блондинки могут быть не менее, а часто и более умными, искренними и любящими, чем женщины с другим типом волос.

Чукчи - народ с древней и самобытной культурой. Редакция относится с уважением ко всем народам РФ. В статье имеется в виду "чукча", герой анекдотов.


Присоединённый файл
Присоединённый файл  1369_2.jpg
ЛАКИ
Шляпа покорила японскую молодежь
Какой образ возникает перед нами, когда мы видим широкополую панаму? Прежде всего -- гангстера, или старика, играющего в шахматы в парке. Кому-то она напомнит певца и актера Фрэнка Синатру, или франтов 1960-х годов...

К тому же шляпа стала неотъемлемым атрибутом молодежной моды, уверен журналист газеты Asahi. В полдень фетровые и соломенные шляпы различных цветов буквально наводняют все токийские районы, где имеет обыкновение собираться молодежь. Широкий выбор шляп различного фасона -- от классической панамы до широкополой ковбойской шляпы -- вы можете сейчас увидеть в витринах всех магазинов, владельцы которых изо всех сил стараются соблазнить новой покупкой каждого, кто еще не обзавелся этим модным аксессуаром. Только за этот год в районе Харадзюку было открыто более 16 новых шляпных лавок.


"Головной убор, который мы называем панамой, впервые появился в Эквадоре, -- продолжает Минору.-- В Японию панама была завезена с Маршалловых островов. У нас получили распространение три фасона: классическая панама, "тайваньская панама", а также "японская панама", сделанная от гречишной соломы".

Шляпа вновь входит в моду в 1956 году, когда японские альпинисты, возглавляемые Юко Маки, покорили Манаслу -- одну из вершин Гималаев -- и стали национальными героями. Тогда началось повальное увлечение альпийскими шляпами. Однако это длилось недолго. Настоящие похороны широкополых шляп состоялись в 1969 году, когда вся страна, затаив дыхание, наблюдала за тем, как в воды Тихого океана опускается капсула с членами экипажа космического корабля "Аполлон".

"Каждый, кто смотрел тогда телевизор, -- вспоминает Тамура, -- был очарован вышитыми золотом кепи, которые носили офицеры высшего командного состава американских ВМС, все захотели иметь похожий головной убор".



Гелла
Бейсболке 50 лет!
В XIX веке самым популярным головным убором был цилиндр, в XX - каска. Сейчас, когда на дворе XXI век и прочие удобства цивилизации, человечество носит бейсболку.

Любимый многими головной убор отмечает в этом году свой пятидесятилетний юбилей. Выдержав испытание временем, бейсболка определенно стала модным аксессуаром и заняла достойное место в гардеробе не только миллионов простых людей, но и знаменитостей. Практичный головной убор сейчас у всех пользуется огромным спросом.

А начиналось все так:
Появилась бейсболка, можно сказать, случайно. Естественно, первыми ее начали носить бейсболисты. Выступать под жарким солнцем на поле без головного убора было нельзя. Игроки выступали в своеобразных соломенных шляпах-канотье и жокейских кепках. И выглядели более чем нелепо. Именно поэтому в 1954 году компания "New Era" для того, чтобы устранить разнобой в обмундировании спортсменов, представила американским бейсболистам для защиты от солнца стандартизированную кепку с козырьком под названием "59Fifty". В 70-х и 80-х годах бейсболка стала еще более популярной благодаря тому, что болельщики надевали ее в знак приверженности той или иной команде. А несколько лет назад бейсболка стала очень модной в Европе, во многом благодаря спутниковому телевидению.

В России, кстати, бейсболка как элемент стиля появилась сравнительно недавно. Завезли первую партию оригинального головного убора в 1992 году. Практически сразу после своего появления кепка с козырьком стала пользоваться огромной популярностью. Год спустя появились первые качественные бейсболки, которые продемонстрировали, что этот аксессуар может быть стильным. До этого бейсболка ассоциировалась с "дешевым и сердитым" и не всегда добротным сувениром. А теперь она - элемент повседневной одежды, одна из самых заметных деталей, важная часть стиля.

В 1995 году "свершилась революция". Производство бейсболок открылось в Корее- стране, которая теперь поставляет их всему миру. С развитием уличной культуры, с появлением оригинальной дизайнерской одежды, россияне начали отдавать предпочтение качественным бейсболкам из качественного материала. Просто к головным уборам стали относиться с таким же вниманием, как, к примеру, к обуви или верхней одежде.

В 1999-м модные кепки начали делиться по типам. Так появились первые бейсболки с закругленным козырьком фиксированной формы. Раньше загибали козырек руками. Потом появились и другие формы козырька, появились безразмерные бейсболки, коллекции стали очень и очень разнообразными.

Бейсболка любима и многими известными людьми. Так, Матвея Ганопольского, известного теле- и радиожурналиста, сложно представить без традиционной бейсболки, в которой он более шести лет вел передачу «Бомонд». Его первая бейсболка стала своеобразным талисманом. Матвей даже собрал коллекцию "кепок с козырьком". Сейчас их более двухсот, среди которых есть и оригинальные экземпляры, расшитые бисером и украшенные цветными камнями. В его коллекции есть бейсболки, разрисованные или подписанные. Например, на одной из них художник Андрей Бильжо изобразил своего знаменитого Петровича. А на некоторых бейсболках друзья Матвея нарисовали на него шаржи.

Бейсболки обожает Стивен Спилберг. Его манера одеваться также вошла в анналы истории кино - джинсы, кроссовки, бейсболка, что-то от несколько "переросшего ребенка". И из-под бейсболки - его взгляд - тот самый, "спилберговский" - по-детски открытый, непосредственный, изучающий и немного удивленный.

Американские политики, когда хотят понравиться избирателям «из народа», обязательно надевают бейсболку, даже с костюмом. Этой традиции во время нынешней избирательной компании отдали дань и Джордж Буш, и Джон Керри.

Кепку с удовольствием носят даже такие «гламурные дивы», как Мадонна, Пэрис Хилтон и Виктория Бекхэм, а топ-модель Жизель Бундхен в мае даже открыла своим броском бейсбольный матч в Бостоне.

Иногда кепка может помочь сгладить расовые противоречия. К примеру, в 2003 году верховный раввин Франции Йозеф Ситрук призвал французских евреев сменить кипы на бейсболки. Он посоветовал мужчинам-иудеям не носить традиционный головной убор в общественных местах из-за угрозы нападений. Французский раввинат впоследствии пояснил: Ситрук хотел напомнить исповедующим иудаизм, что традиция подразумевает, что нужно просто покрывать голову, и для этого можно использовать не только традиционную кипу, а вообще любой головной убор.



Присоединённый файл
Присоединённый файл  1518_2.jpg
Гелла
Кольца

Что ты знаешь о золоте?
Только то, что из него делают обручальные кольца, Джеймс.

Из к/ф "Голдфингер"

Символическим атрибутом брачной церемонии являются брачные кольца. При раскопках египетских пирамид археологами были найдены об-ручальные кольца, выполненные за 5000 лет до н.э. Древние египтяне верили, что форма круга обозначает вечность, так как нет ни начала,ни конца. Они предполагали, что брак должен продолжаться вечно, и сим-волом вечности считали обручальное кольцо, которое делали из золота. Этот металл высоко ценили в странах Древнего мира. В Древнем Риме кольцом подтверждали, как бы скрепляли заключенный брачный договор.

Брачная церемония в древнем мире вообще напоминала договор между двумя сторожами: после длительного, конкретного выяснения условий (приданого), согласия со стороны родителей невесты, жених имел право подарить девушке кольцо. Оно было сделано а в железа, без украшений. Форма и материал символизировали доверие, верность прочность, любовь. Помолвки заключали в раннем возрасте.

В Риме каждая девушка, достигшая десяти лет имела право вступить в брак, нопомолвка могла быть растянута на несколько лет. За это время жених мог подарить своей невесте другое кольцо, сделанное из золота . Эти кольца женщина продолжала носить и после бракосочетания

Обряд обручальных колец сохранился в Западной Европе и после распада Римской империи. Хотя он и стал на время менее изящным. Так мужчины готы, надевали своей невесте обручи из металла на шею. В племенах англосаксов долгое время существовал обычай по которому отец юноши, ищущего себе невесту, приносил в дом девушки дорогую, ценную вещь. Дома эту вещь делили на две части, одну приносили в дом, выбранной девушки, другую оставляли у себя дома. Позднее в качестве подарка стали использовать равные слитки золота или серебра.

При бракосочетании у германцев обручальное кольцо могло быть заменено золотыми монетами. Устанавливали выкуп за невесту, в него могли входить украшения : браслеты, цепочки, броши.

Церковь в Западной Европе включила обмен обручальными кольцами в свадебный обряд спустя несколько сот лет. В 860г. было издано распоряжение папы Николая, согласно которому обручаль-ное кольцо стало символом супружеской верности, уз брака. В качестве металлов для колец стали использовать золото или серебро. Даря золотое обручальное кольцо мужчина подтверждал силу своей любви, но были случаи возврата колец в знак нарушения клятвы вер-ности, в случае измены. Возвращение считали отказом от совместной жизни, с этого момента помолвка считалась расторгнутой.

Обычай носить обручальное кольцо на безымянном пальце пришло аз Древней Греции. Греческие врачи считали, что именно от безымянного пальца идет "вена любви" прямо к сердцу. Римские врачи называли безымянный палец " пальцем здоровья". При составлении лекарств аптекари обычно размешивали состав безымянным пальцем, чтобы опробовать целебные свойства лекарств.

На Руси обручальные кольца были известны с древних времен. В до-христианские времена невесте вместе с обручальным кольцом вручали ключ, обозначавший новое положение - "хозяйка дома".

С ХV в. жених носил обручальное кольцо из железа, невеста из зо-лота, так как эти металлы были символом верности и надежности.

В 1775г. указом были установлены материалы для обручальных ко-лец, жене было велено надевать железное или серебряное, мужу - золотое. Со временем эти обычаи были забыты и обручальные кольца стали делать из золота, оба круглые и гладкие.

Ретроспектива
Гелла
Естественная красота: как это было

Старшее поколение вечно ворчит, мол, у современных людей вид ненатуральный. Волосы крашеные, брови и ресницы – тоже, да еще и накладные, цвет лица зависит от тонального крема, да плюс румяна, помада, тени, подводка. А многие из них еще и добавляют, что повышенное внимание к своей внешности и стремление ее приукрасить – это признак недалекости. Раньше, мол, такого не было, и красота была естественной…
Как будто человеку нельзя исправить некоторые недочеты природы самостоятельно.
Что же, так и ходить с прыщавым лицом и серо-коричневыми волосами всем беднягам, которые не родились натуральными брюнетками или блондинками с фарфоровыми зубами и бархатной кожей?

Если вспомнить, красота была естественной разве что в каменном веке, когда люди только-только стали заворачиваться в шкуры и еще не умели их сшивать. Но они быстро наверстали упущенное и стали пользоваться красками минерального и растительного происхождение типа охры и сока растений, чтобы загримироваться для свершения какого - либо обряда.
Правда, тогда раскрашивание себя имело, в некотором смысле, значение чисто утилитарное. Даже у племен, находящихся на более высокой степени развития, раскраска тела связана не столько с эстетикой, сколько с положением человека в племени (вождь, взрослый воин и так далее) и лишь позже косметика начинает играть роль украшения.

Например, в Древнем Египте женщины, уже не довольствуясь "естественной красотой", так подводили глаза, что это даже на фресках заметно!
А уж об античности и говорить не приходится.

Теорию о том, что умные люди не интересуются своей внешностью, греки опровергли всей своей культурой. Ибо в ней культ красоты тела мирно соседствует с бурно развивавшимися в то время науками, в частности – философией, которая по-настоящему сформировалась именно в античный период. Так что одно другому не мешает!

Кто-то может возразить, что тогда люди совершенствовались естественным путем, приобретая хорошую фигуру и здоровый цвет лица через занятия спортом в палестрах. Ошибочка вышла! Даже многие мужчины завивали волосы, а уж дамы…
Нельзя представить себе гречанку, которая считала бы свой туалет завершенным, не освежив слегка лицо различными косметическими средствами. Держа в руках полированное бронзовое зеркало с красивой фигурной ручкой, она румянилась, подкрашивала губы, подводила брови, оттеняла веки, красила ресницы, душилась. Духи женщины хранили в изящных керамических флаконах – лекифах, которые подчас являлись подлинными произведениями искусства, а краски – в баночках и коробочках.

Римлянки не только завивали собственные волосы, но и не брезговали носить и чужие. Модными тогда считались белокурые и русые волосы. В большом количестве употреблялись эссенции, при помощи которых осветляли волосы, душистые масла, пудра.
Кстати, и тогда не у всех были густые волосы, так что, если не хватало своих, добавляли чужие. Светлые косы римляне привозили из завоеванных варварских земель. Бедным рабыням тоже часто не разрешали носить длинные волосы и косу отстригали, - вот, вероятно, еще один источник шиньонов.

В средневековье дело обстояло несколько иначе.
К примеру, в 15 веке не только не носили чужих волос, но и часть своих удаляли.
Модным считалось открывать лоб и виски, а также затылок, чтобы показать красоту длинной шеи. Для этого волосы надо лбом и затылком подбривали, иногда на два пальца, а брови выщипывали. Ну разве можно назвать это "естественной красотой"?
Тогдашние модницы не отличались от римлянок в желании иметь волосы красивого оттенка и безжалостно их красили. И если вы думаете, что самыми бесстрашными были женщины 20-30-х годов нашего века, становившиеся блондинками с помощью злого пергидроля, от которого можно было попросту облезть, то вы ошибаетесь.

В эпоху Возрождения в Италии девушки, чтобы получить золотистые волосы, ежедневно в течение нескольких месяцев сидели под палящими лучами солнца на крыше дома, распустив волосы и смачивая их водой с уксусом.
Дальше – больше. Блестящая Франция, расцвет абсолютизма. Король Людовик 14 определил это время одной фразой: "Государство – это я". Но короля, как известно, играет свита. Свита "людовиков" состояла чуть не сплошь из красавиц.
Женщины-фаворитки играли исключительную роль в управлении государством. Неудивительно, что в погоне за красотой дамы употребляли косметику в неумеренных количествах.

Особенной популярностью пользовались мушки, - единственное "косметическое" украшение, не возродившееся в наше время. А вот парики не умерли, правда, сейчас они используются значительно реже, чем тогда.
Всего вышеизложенного достаточно, чтобы доказать ворчливым бабушкам и консервативным отцам, - современные моды значительно естественнее прежних.
К тому же сейчас, особенно у молодых женщин, популярен "натуральный" макияж, с неброскими цветами теней, туши и помады, в отличие от 30-х годов нашего века, когда помада была ярко-красной, а брови выщипывали в ниточку.
Именно этой моде следовали наши бабушки, послушные наказу Великой Мадемуазель Коко Шанель: "Женщина, вышедшая на улицу с ненакрашенными губами, все равно, что голая"…


Присоединённый файл
Присоединённый файл  269_2.gif
Гелла
Африка и мода на загар

Мода на темную и бледную кожу периодически сменяют друг друга. Овидий советовал молодому человеку, ищущему успеха у женщин "тело загаром покрыть на Марсовом поле". В ХVIII в. от "поцелуев солнца", как тогда галантно называли загар, дамы и кавалеры наносили на лица толстый слой белил и румян. Загар считали признаком низкого происхождения.

Загорелыми могли быть крестьяне на полях, темнокожими - рабы, привезенные из колоний. Как много претерпела креолка Жозефина, жена Наполеона, от злословящих жен новых парижских хозяев жизни за свой оливковый цвет лица!

В ХХ веке ситуация изменилась. Загорелая кожа вошла в моду среди богатых и знаменитых. Обычно считается, что в этом повинен культ молодости и здоровья, с футуристическим напором завоевавший сердца поколения 1920-х. Уставшие от бледной немочи предвоенного декаданса, от ужасов мировой бойни, люди захотели чего-то светлого, расслабляюще приятного. Приехали в Европу богатые американцы, в меньшей степени зараженные предрассудками старосветской цивилизации. Леди и джентльмены стали уделять повышенное внимание пребыванию на свежем воздухе, спорту и уходу за собой. появилось множество явлений, про которые мы с удивлением можем подумать: "надо же когда-то этого не было". Например, сам тип время препровождения "загорать на пляже".

В 1920-е годы появились предшественники яппи, молодые дельцы сделавшие состояния на спекуляциях, охваченные жаждой наслаждений, швыряющие деньги направо и налево и особо подверженные магии слова "престиж". Вокруг них всегда крутились целые компании халявщиц и халявщиков, которые в меру сил и возможностей перенимали у них манеры и увлечения.

К 1920-м Африка стала модной. После того, как астрономически за несколько лет выросли цены на полотна Пикассо и других художников, увлеченных африканской темой, африканский стиль стал ассоциироваться с богатством и престижем. Африканские мотивы стали вдохновлять как дизайнеров моды, ювелирных украшений, мебели, так и шоу-бизнес эпохи ар-деко.

Скоро женщины поняли, что украшения в стиле племен экваториальной Африки от Ван Клифа не идут к бледной коже. И с сумасшедше дорогим шезлонгом под зебру из кожи и черного дерева от Pierкe Legrain гармонирует загорелое тело. Мода на Африку стимулировала моду на загар.

Любой модной кампании нужно свое лицо, ролевая модель. Загар в 1920-е был пропиарен певицей Джозефин Бейкер.

Джозефин внесла в шоу то, что и ожидали от Африки: фривольные песни, темперамент, энергию. Хотя она родилась в африканском гетто Сент-Луиса и начинала карьеру Филадельфии, в Париже 1920-х, где ее звезда засияла ярко, все связывали ее образ именно с Африкой, а не Америкой.

На сцене Джозефин появлялась почти обнаженной, костюм ее состоял из нитки жемчуга на шее, боа из перьев и связки банан на узких бедрах. Во время пения We have no bananas, она начинала по одному отрывать бананы от связки. В другом номере ее на поднятой к потолку руке выносил на сцену гигант из Южного Судана с иссиня-черной кожей. На фото она любила сниматься со звязкой циклопических размеров бриллиантов на шее.

Прическа Бейкер напоминала "глянцевую головку", пушистые от природы африканские волосы густо смазывали гелем, в состав которого входил белок куриного яйца. Немаловажная деталь: Бейкер стала одной из первых женщин, кто брил подмышки, ранее этому вопросу не уделяли внимания.

Итак, Джозефин Бейкер стала секс-символом. Ее быстро прозвали "Черная венера"и "Черная жемчужина", ее кожа была относительно светлой: кофе с молоком. Быть похожей на Джозефин Бейкер значило в том числе и иметь загорелую кожу. Это дало дополнительный импульс популярности загара.

Образ Джозефин Бейкер до сих пор оказывает влияние на моду. Так в прошлом сентябре показ коллекции Вячеслава Зайцева проходил под музыку Бейкер. Редактор "Красоты" спросил метра моды о том, почему он выбрал именно ее песни. Вячеслав Михайлович признался, что обожает и ее песни, и образ.

С 1920-х волна моды на Африку как правило совпадала с модой на загар. Самый яркий пример - 1980-е. Опять культ здоровья, богатства и физической силы. Чернокожие звезды: Грейс Джонс, Уитни Хьюстон. Африканки на подиумах. Африканские мотивы в коллекциях. И повальная мода на загар.

Африка плюс загар в связке дают интересный набор образов, ассоциирующихся с молодостью, красотой и энергией.

Гелла
Локон Афродиты
В большинстве случаев у людей волосы прямые или слегка волнистые. И с самого начала своего существования, человечество искало способы, как бы эти волосы завить...
Секреты завивки волос искали древние египтяне, они придумали получать ее путем плетения мелких тонких косичек, которые смачивали составом, а затем просушивали на солнце. Изобретательные парикмахеры изобрели ролики из белой глины, на которую накручивали волосяные пряди, также смоченные в ароматических водах. Для того чтобы волосы держались, пряди облепляли сырой глиной, по истечении времени глина высыхала, а волосы от пылинок обметали метелочками и щеточками. Возможно, подобными приспособлениями пользовалась царица Клеопатра, которая знала толк в косметике и парикмахерском искусстве. Несколько тысячелетий в Древнем Египте для завивки стали применять металлические стержни, которые нагревали на жаровне. Позднее эти стержни были усовершенствованы в Древней Греции и Риме, профессиональными парикмахерами. Первые щипцы представляли собой круглый стержень с ручкой для держания из слоновой кости или дерева. Щипцы получили название "каламио", а люди пользующиеся ими - "каламистрами". Парикмахеры преимущественно были из рабов, реже из вольноотпущенников.

Рассматривая прически древних греков, можно убедиться, что искусством завивка мастера владели в совершенстве, пример тому прически ни головах скульптур, изображающих богов и богинь древней Греции.

Римские прически отличались от древнегреческих, они были более массивны, сложны и тяжеловесны, преобладала завивка волнами. Мастерам был известен секрет "мокрой завивки". Ловкие пальцы древних парикмахеров придавали волосам вид волн, при этом волосы заранее смачивались клейкими составами с приятным запахом. Подобный вид завивки можно увидеть и в прическах древних ассирийцев. Прически состояли как бы из двух частей, верхняя представляла четко уложенные волны, вторая нижняя - круглые кольца, расположенные ровными рядами. Возможно, эти прически делались на париках, так как были увеличенных размеров. Завивали и бороды, которые за свой необычный вид получили название "ярусных". Завивка была на бороде двух видов, трубчатые локоны, тугие и продолговатые чередовались с круглыми завитками. Эти бороды придавали более помпезный вид своему обладателю.
Секретом " вечной завивки" интересовались и в Средние века, парикмахеры пробовали кипятить срезанные волосы в составах, попутно искали способ добывания золота из химических соединений. Все опыты сохранялись в полной тайне. Прически периода Ренессанса (Возрождения) XIV-ХV, ХVI в.в. отличаются изысканностью и вычурностью, большую роль в них играет завивка. Стали использовать деревянные палочки, зажимы из металла, стержни "каламис". Сохранились упоминания о женщине-парикмахере Мартине, которая завивала волосы при помощи пара королевской семье во Франции, в XVII в. Портреты этой пары позволили нам полюбоваться изящными прическами из завитых волос, как женщин, так и мужчин.

В XVIII в. стиль рококо принес изменения в прическах, распространились пудреные парики с буклями на висках и косичкой сзади. Завивка на время потеряла свое значение, но во второй половине ХУШ в. завивка появилась и стала обязательной на женских париках, позднее на мужских прическах.

В XIX общий прогресс в науке, искусстве и живописи повлиял и на развитие парикмахерского искусства. Во второй половине XIX во Франции был опубликован метод "горячей завивки" парикмахера Марселя, и по его имени щипцы получили название "Марсель". Металлические стержни (два) с ручками были скреплены заклепкой посередине. Щипцы пользовались огромной популярностью.

В начале XX в. переворот совершил немецкий парикмахер Карл Неслер, он изобрел аппарат для продолжительной завивки, называемой "перманент", которая держалась шесть месяцев. Он посвятил себя дамским прическам, создал состав для смазывания прядей, которые накручивали на металлические циллиндрики. Процесс завивки продолжался более пяти часов аппарат подключался и цилиндрикам проводами и пряди как бы кипятились в составе. В 1910 г. К. Неслер усовершенствовал аппарат, применив для нагрева электроток. В Россию перманент попал в 20-30 г., специально был проведен показ в одной из центральных парикмахерских, когда вернувшаяся из Парижа дама опустила голову в таз с водой, и волосы, ранее завитые перманентом и уложенные красивыми женственными волнами намокли. Но каково же было изумление присутствующих, когда после ожидаемых повисших прямых прядей, все увидели еще более завитые мелкие завитки. Теперь во второй половине ХХ в. появилась "химическая" завивка, для которой используется специальный состав. С появлением причесок с завивкой волнами изобрели и щипцы-плойки для гофрирования волос, а также продолжали пользоваться папильоточными щипцами, в которые вкладывали папильотки. Самыми удобными считают электрические щипцы. Объем желобка щипцов различен.


Ретроспектива
Гелла
Чулки: история
Сейчас почти невозможно установить, когда связали первую пару чулок.

Археологам удалось извлечь вязаные детские носки из коптского захоронения V века.
Вязанью суждено было возродиться лишь к XIII веку в Италии. Однако средневековье еще не знало чулок в качестве самостоятельного элемента одежды. Ноги обтягивали штаны-чулки, сшитые из сукна, холста или тонкой кожи. По этой причине чулки во Франции сначала называли - 'низ штанов'. Солдаты и простонародье большей частью обходились обмотками.

Родиной вязаных чулок принято считать Испанию. Здесь их вязали вручную и украшали вышитыми цветными вставками. Такие чулки ценились настолько высоко, что английский король Генрих VIII (1491-1547) получил их в качестве подарка.

Его дочь - королева Елизавета 1 (1533-1603) - стала счастливой обладательницей шелковых чулок. Но в годы ее правления вязанием чулок (правда, шерстяных, а не шелковых) занималась уже вся Англия.

Трудная судьба выпала изобретателю чулочно-вязальной машины, современнику Шекспира - Уильяму Ли. Магистр философии, выпускник Кембриджа, полюбил девушку-вязальщицу. Огорченный тем, что у возлюбленной не остается времени на свидания, он попытался облегчить ее и свою участь изобретением машины для вязания, которая бы справлялась с работой вдесятеро скорее, чем самая ловкая вязальщица. Не жалея времени и сил, молодой теолог принялся за дело, и уже в 1589 году одна из первых его машин способна была делать в минуту тысячу двести петель вместо ста при обычной ручной вязке. Машина Ли была чудом своего времени. Поначалу изобретателю повезло: отыскался знатный покровитель - лорд Генскоп, которому удалось показать механического вязальщика самой королеве. Но Елизавету, слывшую среди современников "мудрой" правительницей, шокировало, что машина вяжет лишь грубые шерстяные чулки, а не тонкие шелковые для аристократов. В выдаче патента Ли было отказано: ее величество полагало, кроме того, что не следует отдавать во власть одному человеку вязание чулок, которое кормит многих ее подданных.

Вскоре Ли построил машину и для вязания шелковых чулок, но ни Елизавета, ни ее преемник Яков 1 не проявили к ней интереса. Отчаявшемуся изобретателю ничего не оставалось, как принять приглашение французского короля Генриха IV и переселиться во Францию.

Вместе с братом, восемью рабочими и восемью машинами он обосновался в Руане, где весьма радушно был принят местными властями и ремесленниками. Но внезапная смерть Генриха IV от руки убийцы означала крушение всех его надежд. Мария Медичи лишила протестанта Ли какого бы то ни было покровительства. Пришла нужда. Надо было спасать и дело и жизнь. Заняв денег у брата, изобретатель отправился в Париж и... умер там от сердечного приступа в 1610 году. 'Англия дала ему родину и воспитание, а Франция - милость короля и могилу...' - сказал о его судьбе биограф.

Итак, англичанин Ли стал основателем французской трикотажной промышленности. Первые тысячи пар чулок были связаны на машинах ремесленников-протестантов. Скрываясь от гонений со стороны католиков, они нашли приют в Германии, Австрии, Италии. Окончательное внедрение чулочной машины датируется 1656 годом.

Становлению машинного производства чулок помог министр Людовика XIV Кольбер. По его инициативе в Булони, под Парижем, была создана мануфактура, где работало двести трикотажных машин.

Источник: www.v-p.ru
Ретроспектива
Гелла
Парижанки" с "декольте" (крито-микенская мода)
В египетских пирамидах и надгробиях изображены иностранные послы, подносящие правителям Египта богатые дары. В период Нового царства среди посланников других стран появились и послы с острова Крит.
Культура Крита удивительна в первую очередь своей жизнерадостностью, жизнелюбием, фактическим отсутствием мрачных настроений. В искусстве царят буйство красок, культ красоты как человека так и природы. Всё это сказалось и на особенностях одежды.
Одежда Крита и Микен в корне отличалась от одежды египтян. Они носят выкроенное и сшитое платье, разделенное на три части - жилет, рукава и юбка, в чем мы видим наследие древних восточных культур. Утонченность египетской моды заменило здесь пестрое и буйное разноцветие красок. Критская мода не знает мягких нюансов египетской моды. С нашей сегодняшней точки зрения, эта мода менее элегантна, она испытала на себе гораздо большее влияние Востока.
Как и в Египте, мужчины носили короткий набедренный передник, богато украшенный, а в качестве верхней одежды на плечи они надевали как бы накидку, закрепленную на одном плече застежкой. Волосы по большей части были закрыты шлемом либо шляпой с широкими полями. Любимой обувью были полувысокие богато вышитые сапожки на каблуке. Дополнением к одежде служили драгоценные пояса с золотым и фигурками, к которым были прикреплены инкрустированные кинжалы. Для одежды членов царского рода были характерны всевозможные ожерелья, перстни и браслеты.
Женщины имели в этой культуре бесспорное преимущество. Символом всей минойской культуры является богиня со змеями, маленькая фаянсовая фигурка, одетая в модное платье того времени с обнаженной грудью.
Другой символ той культуры - 'Парижанка'. Так называют изображение сильно накрашенной девушки на одной из настенных росписей в Кноссе (2-е тысячелетие до н. э.), производящей впечатление современной девушки большого города.
Микенская мода вложила в женскую одежду понятие так называемого женского очарования - подчеркивание бедер и таза, тонкой талии, бюста. Она создала женскую моду с точки зрения натуралистического взгляда на мир, с точки зрения воплощения в расцветке тканей буйной растительности - лиан и вьющихся растений - и морских волн, что в полной мере получило свое дальнейшее развитие в возникшем много позднее модерне.
Для женской одежды характерна широкая юбка, как кринолиновая, обычно украшенная воланами, которая дополнена маленьким фартучком и жилетом с короткими, очень тесными рукавами, с безмерно глубоким вырезом, обнажающим грудь. Расширенная книзу юбка, по мнению одних, скорее всего поддерживается обручами, другие утверждают, что женщины той культуры носили не юбки, а как бы калготы, которые 'ожили' в нашу эпоху. Эта юбка, или юбка-калготы, дополняется прилегающей, углом вырезанной спереди, ещё более короткой верхней юбкой, что-то среднее между панцирем и полутурнюром. Юбку дополняет жилет, как бы зашнурованный корсет, обнажающий бюст.
Критские женщины носили много украшений и драгоценностей, не только перстни, ожерелья и серьги, но и диадемы, красивые застежки, золотые подвески, шпильки, поддерживающие прическу и платье. Жители Крита в совершенстве владели искусством обработки драгоценных металлов, они отделывали драгоценности гравировкой и чеканкой.
Превосходные украшения микенцев нашёл во время раскопок легендарной Трои не менее легендарный археолог-самоучка Генрих Шлиман. Шедеврами троянского ювелирного искусства считаются две золотые диадемы. Обе изготовлены из многих тысяч деталей: колечек, ромбических бляшек, символических фигурок Великой богини, листиков, покрывающих цепочки снаружи. Вероятно, эти две диадемы надевали в торжественных случаях троянские царь и царица и носили их на высоких шапках-коронах.
Микенская мода в дальнейшем стала основой для возникновения многих модных течений. Она остроумно была названа модой первых кринолинов. Этот микенский стиль появился в натуралистической моде девятнадцатого столетия (в конце века).
И в наше время из микенской модной 'мешанины' выбирается та или другая деталь. Волосы, сплетенные в виде змей, когда-то были символами мифической Медузы и Эринии - символы власти над жизнью и смертью -, в наши дни - это признак молодости.
Ретроспектива
Гелла
Итак, для тех кому интересно, начинаем серию из цикла "Мода и 20 век"

1900-е. Начало XX века.

Начало века - это господство стиля модерн. Сначала в архитектуре, литературе, графике, и, безусловно, в моде. Некоторые искусствоведы критикуют модерн за чрезмерную вычурность, манерность и отсутствие смысла за красивым изображением. 'Линия ради линии' - почти ругательный эпитет в искусстве многие знатоки относят к модерну.
А линии в модерне затейливо изогнуты и красиво закручены. Любимое изображение стиля - полу увядший цветок ириса. И в моде появляется образ хрупкой женщины-цветка. В ней нет почти ничего материального. Она стала объектом искусства для художников. Наряды создаются для прекрасных муз, и чтобы носить их, земные женщины должны прилагать массу усилий.
Настоящей музой того времени была Анна Павлова, воздушная и почти несовместимая в воображении с земным притяжением.
Итак, прекрасная дама того времени имеет массу нарядов для разного времени суток, и может облачаться в них только при помощи прислуги. У нее томный взгляд; для его создания женщины используют толченый уголь вместо туши для ресниц. Кожа белая, почти прозрачная, для этого эффекта необходима пудра из пшеничного крахмала. Прическа у дамы высокая, пышные волосы уложены волнами Марселя (в честь Марселя Грато, еще в 1872 году предложившего щипцы для завивки). На голове огромная шляпа, украшенная длинными перьями, искусственными цветами и кружевами.
Платья дамы носили из тонких светлых тканей с лавиной кружевных оборок. Входят в обиход юбки-клеш с блузками, жакетами, пальто. В то же время появляется новая постановка фигуры, напоминающая латинскую букву 'S'. Верхняя часть фигуры слегка наклонена вперед (так называемая 'голубиная грудь'), живот втянут, а нижняя часть корпуса как бы немного отодвинута назад. Это достигалось с помощью специального корсета, стягивающего талию до модного объема (около 55 см.). Несмотря на то, что против корсетов активно выступали врачи, большинство женщин было готово ходить в панцире, на 10-15 сантиметров уже нормальной талии.
В руках нимфы носили большие богато украшенные веера, зонтики и сумочки. Из украшений был очень популярен жемчуг, а также броши в виде цветов и насекомых.
Ретроспектива
Гелла
10- е. Долой корсеты!

Женская самостоятельность и раскрепощенность имевшая успех в 20-х, берет свое начало в 10-х годах ХХ века. Первым прорывом стало освобождение женщин от корсета. Причиной этому послужило рождение в начале десятилетия двух новых стилей. Первый связан с успехом Дягилевских 'Русских сезонов' в Париже. Тема Востока перешла со сценических костюмов Льва Бакста салоны модного Парижа, а затем, и всего цивилизованного мира. Этот стиль дарил свободные силуэты, буйство красок, обилие перьевых украшений и обнаженные плечи.
Второй тоже родился в Париже в начале 1910-х. Связан он с возрождение идеалов античной классики. Силуэт прямой, без мучительных утяжек на талии. И также открытая шея. Новая мода заставила женщин задуматься не только о нарядах, но и о своем теле. Дамы начинают заботиться о коже и фигуре (без корсета, но стройность по-прежнему в моде).
Наиболее характерными образом того времени при взгляде из нашего являются героини немого кино Мери Пикфорд и Вера Холодная.
У этой героини выразительный, подчеркнутый макияжем взгляд. Волосы волнистые и часто: стриженные. Да, женщины начали носить стрижки, пока не короткие, как в 20-х, но волосы уже стали открывать шею. И эта шея была роскошной! На ней носили украшения из страусовых перьев, приобретших в ту пору большую популярность. Туалеты дамы были либо прямого силуэта, либо свободного, приближенного к овалу. В любом случае - корсетов под платьем больше нет! Более того, подолы слегка укоротились, и дамы имели возможность похвастаться ботинками на 'каблуках Луи' (от имени носившего их в XVIII веке короля Людовика ХV). В этих ботинках женские ножки выглядели особенно стройно, что тоже стало возможным продемонстрировать. В качестве аксессуара дамы носили сумку-саквояж, которые прекрасно сочетались с новым прямым силуэтом платьев.
Но вдруг вся роскошь Востока, перья и веера, кружева и драгоценные браслеты исчезли. В 1914 году началась I Мировая война. Женщины заменили в работе ушедших на фронт мужчин. Им понадобилась более простая и практичная одежда, не требующая многочасового одевания в сопровождении прислуги. Экономия и практичность - закон военного времени.
Именно в это время появилась Коко Шанель и подарила работающим женщинам новую практичную элегантность: трикотаж, мужские шляпы и сумки на ремне. Как непохожа стала эта деловая леди на полуэфимерное создание начала века.
Ретроспектива
Гелла
20-е. Поколение женщин

Межвоенное поколение 20-х годов не потерялось именно благодаря писателям, культивировавшим образ этого десятилетия. Романы Хемингуэя, Фицджеральда, Ремарка навечно сохранили эпоху, возникшую на раздавленных танках предыдущего десятилетия. Поколение, жившее со скоростью своих спортивных автомобилей, разрушившее вековые запреты, проповедовавшее неразбавленное виски, богемные вечеринки и однополую любовь.
Двадцатые - это поколение женщин. Это время неразрывно связано с именем 'великой мадмуазель' Габриэль (Коко) Шанель. Она во многом определила новый облик женщины, получившей право голоса, право выбора трудовой деятельности, освободившейся от корсета, и, наконец, осмелившейся показать ноги. Юбка укоротилась до колен, впервые появились чулки телесного цвета, делавшие ноги обнаженными. В США, в штате Юта, принимают закон, позволяющий арестовывать женщин с оголенными икрами. Женщина ощутила себя свободной от браков, скромности и длинных волос.
Женщина начала активно работать в тех областях, которые ранее считались чисто мужскими, начала заниматься спортом. Для этого была необходима простая удобная одежда. Ее и подарила женщинам Шанель. Она сделала трикотаж модной одеждой для леди из высшего общества, подарила миру знаменитые 'Шанель ?5', и в 1924 году изобрела маленькое черное платье - эталон элегантности и сегодня. Кроме этого, она сделала бижутерию приемлемой для ношения всеми слоями общества. Белье минимизировалось до короткой комбинации, штанишек и пояса для чулок.
Самостоятельность женских путешествий ввела в моду пижаму; увлечение дансингом привело к укороченным вечерним платьям и туфлям с перепонками, в которых удобно танцевать чарльстон, рэгтайм и фокстрот. Появились женщины-вамп, с черными тенями и черной губной помадой.
В нашей стране 20-ые определяет Лиля Брик на фотографиях Александра Родченко. До сих пор образ девушки в косынке с плаката 'Лениздата' преследует нас.
Итак, девушка 20-х - тонкая, с плоской грудью, вытянутым прямым силуэтом, любящая спорт и танцы. Они пользуется новой химической помадой и компактной пудрой. Брюнетки с короткой стрижкой 'гарсон' или 'буби-копф'. Таких стрижек требовали модные шляпки-'колокольчики', закрывающие всю голову и уши. Часто носили косынки и маленькие чалмы на голове. Женская самостоятельность породила моду на курение в общественных местах, женщины демонстрируют длинные мундштуки, плоские портсигары и драгоценные зажигалки.
Красавицы 20-х носят свободные платья и блузы с заниженной линией талии, часто подчеркнутой декоративным поясом. Рисунки на тканях, под влиянием конструктивизма, предпочитались геометрические. Полосы, зигзаги, круги, квадраты и т.п. Особенно актуально это было в нашей стране. На ногах красавицы носили туфли-лодочки на устойчивом каблучке.
Двадцатые раскрепостили женщин. Собственно, то, о чем поют ныне феминистки, было испробовано еще в далеких двадцатых: курение, работа, вождение автомобиля, делание денег.
Все это дамы делали с присущей им женственностью и элегантностью. К элегантности их туалетов прибавилась деловая практичность. Но эта практичность зародилась в середине 1910-х как жесткая необходимость военного времени.

Ретроспектива
Гелла
30-е. Время истинной леди.

Великая депрессия, голодные дети бедствия миллионов сочетались с роскошью бомонда. Прекрасные дамы, живущие во дворцах и голодающие дети в трущобах, нищие у бального подъезда. Это, пожалуй, самая яркая картина 30-х.
Беднота носит мятые шляпы со сломанным козырьком, брюки и юбки из грубых материалов. А истинные леди соревнуются друг с другом в изяществе, старательно не замечая того, чего трудно не заметить. Моду диктует Голливуд, здесь рождаются новые образы, новые идеалы.
Кто же она, немного загадочная героиня 30-х? Мне на память приходит кинозвезда Грета Гарбо. Тонкая, холодная леди с обесцвеченными волосами, выщипанными бровями, длинными закрученными ресницами и яркими ногтями. Свои светлые локоны она укладывает в так называемый 'пергамент', наиболее популярная завивка того времени. Ее платья так же элегантны и женственны, как и она сама. Маделин Вионне ввела моду на вечерние драпированные платья, скроенные по косой, они соблазнительно обтягивают бедра и расширяются к низу. Плиссированные юбки и спортивные тапочки имеет в своем арсенале любая уважающая себя любительница танцев.
Танцы и музыка сопутствуют 30-ым. Грета любит себя украшать, она не показывается на улицу без шляпки с широкими мягкими полями, мехового боа или длинного шарфа. А без перчаток выйти на люди считается неприличным. В руках у нее маленькая изящная сумочка, в которую с трудом влезают косметичка и ключи. Что касается обуви, то в моде устойчивый каблук, но впервые появляются туфли на платформе.
У нас же ценились женщины мощнее, чтоб 'коня могла на скаку остановить, в горящую избу войти' и т.д. Идеалом была Любовь Орлова, тоже блондинка, тоже с тонкими чертами лица, но уж совсем не с тонкой фигурой.
Тридцатые можно охарактеризовать как время истинной леди, чего уж никак не было в двадцатых.
Ретроспектива
Гелла
Военные 40-е.
В 1939 году началась II Мировая Война. Вся промышленность переориентировалась на производство для нужд фронта. И, естественно, это отразилось на моде тех лет. В режиме строжайшей экономии женщины не могли позволить себе ни пышных юбок, ни украшений, ни хорошей косметики. Вечерними туалетами пользовались лишь далекие от войны американки, но и их коснулись ограничения военного времени. Куда как не прилично выглядели бы расфуфыренные красотки на фоне проливающейся крови. Модницы тех лет превратились из роскошных див с экрана в строгих женщин, ожидающих мужчин с фронта.
Героиня 40-х - это строгая, но очень элегантная дама. Основу ее гардероба составляют форменные платья и костюмы. Самый распространенный женский костюм: жакет приталенный, с жесткими небольшими подплечниками, прямой юбкой до колена. Экономия и только экономия: укороченные юбки, противогазные сумки на длинном ремне, пробковые танкетки - что поделаешь, кожа и ткань нужны армии. Про украшения можно вообще забыть, вместо них на шею повязывали платки или шарфы, шляпки очень маленькие и скромные, иногда головы повязывали шарфом. Волосы укладывали надо лбом валиком, сзади подгибали концы и укладывали в сетку. Вместе с возможностью окрашивать волосы ушла мода на блондинок. Только перчатки, по-прежнему, напоминали о роскошных тридцатых. Мне вспоминается Марлен Дитрих, которая во время войны частенько надевала мужской костюм.
В войну появились чулки из нейлона, этот материал был прочнее и дешевле шелка. Но некоторые не могли позволить себе и этого. Женщины разрисовывали ноги коричневой краской, а сзади проводили полосы, имитирующие швы от чулок. Обувь, как и весь наряд, отвечала главному требованию военного времени: практичность. Она была на прочной подошве-танкетке, на шнуровке.
Но это все Европа, у нас свитер секонд-хэнд из американской посылки считался роскошью, юбки укорачивали по картинке из случайно попавших журналов, а, в основном, наши женщины и не думали о моде, думали они совсем о другом:
Но вот война закончилась, и женщины вновь вспомнили о своих тонких талиях, светлых волосах, яркой косметике. Словом, назад, к утонченности 30-хРетроспектива

З.Ы. хотелось бы узнать, кому-нибудь это интересно? может я зря? сама я это и так прочиать могу!! напишите отзывы, будте любезны!
Гелла
Женственность 50-х.

В 50-е годы существовал, пожалуй, один из самых женственных образов моды ХХ века.
Закончилась II Мировая Война, а вместе с ней лишения, экономия на материалах, украшениях, косметике. Промышленность снова повернулась в сторону производства текстиля. Женщины, уставшие от мужественных и сухих нарядов военных лет, еще с большим энтузиазмом захотели быть хрупкими и женственными.
Эту долгожданную женственность им подарил великий французский кутюрье Кристиан Диор. Он создал в 1947 году революционную по тем временам коллекцию, стиль которой был назван 'new look' , ставший основным стилем на протяжении 50-х. К тому же доходы общества стали расти, появилась востребованость на одежду 'от кутюр'. И 50-е стали десятилетием рождения и расцвета многих Домов Высокой моды, таких как GUCCI, VALENTINO, DIOR, GIVANCHY.
Так же, в 50-е появились знаменитые стиляги. Они носили длинные пиджаки с бархатными воротниками, декоративные жилеты, галстуки-'шнурки', брюки-дудочки, ботинки на толстой каучуковой подошве и неизменно слушали рок-н-ролл!
Эталоном красоты этих лет, безусловно, являлась американская актриса Мерилин Монро. В нашей стране эталоном 50-х стал образ Людмилы Гурченко в фильме Рязанова 'Карнавальная ночь'.
Круглые плечи, тонкая талия, роскошный бюст, при этом средний рост - вот героиня 50-х. Она носит слегка подкрученные волосы по плечи, пользуется алой помадой и у нее светлая кожа. Одета она в платье или костюм с маленьким облегающим верхом, затянутой талией и широкой юбкой, длинной до середины икры. Чтобы придать фигуре воздушность, женщины надевали под платье многослойную нижнюю юбку из сетчатой ткани.
На ногах туфли с ремешком на щиколотке. Очень популярны маленькие шляпки, маленькие сумочки и перчатки. Их носят всюду и во все сезоны.
'Великая мадмуазель' Коко Шанель критиковала этот стиль за чрезмерную утянутость. Но этот стиль явился следствием желания освобождения женщины от оков военных 40-х.
Ретроспектива
Гелла
Китайская волна (из истории советского быта 1950 годов)

Обращаясь к истории советского быта 1950-х годов, мы погружаемся в стихию неожиданно ярких и самобытных вещей китайского происхождения.

Звучные цвета, практичность, качественное сырье, из которого они были сделаны, - все это определило особое место китайских изделий в жизни советских людей. Огромные очереди выстраивались за нижним бельем, плащами, шерстяным трикотажем, обувью, тканями. Но среди необходимых были вроде бы и "лишние" вещи - изделия художественных ремесел.

Кажущаяся ненужность таких предметов в суровом советском быту была на самом деле острейшей необходимостью. В них материализовалась потаенная тоска людей по той сладостно-роскошной жизни, где среди пионов и гортензий разворачивают радужные хвосты павлины, покачиваются шаловливые добродушные драконы, порхают драгоценные лазоревые птички и золотые бабочки.

Это были "вещи-мечта" для украшения дома и одежды. Цветовая палитра китайских изделий вошла в сознание целого поколения. Всем этим предметам досталось самое почетное место в иерархии советских вещей.

Такое положение сложилось на фоне изобилия антиквариата в комиссионных магазинах крупных городов. Несмотря на доступные цены, круг покупателей был очень узок. Объяснение следует искать в общественном отчуждении от "буржуазно-мещанского" вкуса и опасении, что подобные вещи в доме могут пагубно сказаться на служебном положении или на репутации. В кинофильмах тех лет антиквариат в квартире допускался только у чудаковатого" академика, которому "это было разрешено", или у жулика - как знак нажитого нечестным трудом.

Отсутствие на прилавках каких бы то ни было изделий западно-европейской художественной промышленности (первые товары из богемского стекла или фарфор тюрингских заводов появятся только во второй половине 1960-х годов) давало возможность китайским художественным промыслам царить на советских комодах и этажерках.

По уровню мастерства современные вещи были неотличимы от созданных много лет назад благодаря незыблемости художественных традиций китайских ремесел. В глазах советских людей, волею судеб ставших свидетелями деградации качества ручного труда и художественного творчества ремесленников, это мастерство выглядело феноменальным.

ЦВЕТ ПРАЗДНИКА НА ФОНЕ БУДНЕЙ.

Обычными для тех лет были не только толпы перед дверями магазинов, где продавались китайские художественные изделия, но и советский жаргон -"достать" и "выбросили" - применительно к прекрасным творениям далеких мастеров. Сотни женщин выстаивали долгие часы в надежде приобрести какие-нибудь ювелирные украшения или шкатулочку.

Из множества названий, видов, предназначений китайских изделий в советской торговой сети продавались лишь позолоченные серебряные броши, выполненные в технике филиграни, и очень редко -браслеты со вставками из зеленоватой бирюзы, нефрита, розового кварца или из красного резного лака, который достоин того, чтобы рассказать о нем особо. Изделий из него было много, но зато они представлялись самыми загадочными.

Вазочки и коробочки из красного пекинского лака многие считали резьбой по дереву или изделиями из папье-маше, покрашенными красной краской. По сию пору остается тайной многовековая и весьма драматичная история украшения предметов интерьера соком лакового дерева. Его наносят слоями (до 100 слоев!) и по влажной поверхности режут узоры. Лак этот очень ядовит и опасен для здоровья мастеров. Необыкновенный бархатистый красный цвет, подобный печальному отблеску затухающего огня, достигается смешиванием лака либо с красителем, который получали из насекомых, называемых кошениль, либо с минеральным красителем - киноварью.

Значение цвета (всегда очень чистого тона) было одним из важнейших элементов в восприятии китайских вещей в те годы. Советская бытовая среда была серой и черной. Это объяснялось практическими причинами и отсталостью легкой промышленности. На темной одежде, обуви, утвари не очень заметны были поношенность, потертость, они считались долговечнее.

Но имелся еще один скрытый смысл - желание не выделяться, страх показаться необычным, не как все. Тусклая гамма жизни должна была оберегать человека от опасности выйти за рамки общепринятых установок.

Красный цвет, бывший неизменным спутником советских празднеств, всегда имел идеологический смысл, поэтому красная ткань для одежды или убранства дома невольно ассоциировалась с определенными государственными символами.

Хотя на самом деле этот цвет в русской культуре вел свою самостоятельную родословную издалека - от иконописи, от узорочья ярких народных вышивок, от ослепительного орнамента восточных шелков. Поэтому появление в советском быту алых китайских атласных и бархатных тканей, переливчатой парчи, вышитых панно, скатертей и покрывал напоминало разноцветный праздничный фейерверк. Грянул настоящий бал вещей. Они привнесли радость в бытовую среду, их берегли, передавали по наследству, не без оснований угадывая их художественные достоинства.

Яркий голубой цвет сопутствовал китайским вещам - и повседневным, и художественным. Небесная лазурь сияла на эмалях, обрамляя камни на ювелирных украшениях или сплошь покрывая поверхность ваз, коробочек, пепельниц или розеток для варенья.

В истории китайского искусства голубые перья птицы зимородка украшали прически и костюм красавиц прошлых эпох, считались цветом небесной выси. Пронзительная, чистая голубая краска, наравне со всеми оттенками алого, заполнила советский быт. Предметы текстиля и особенно вышивки шелковой гладью имели огромный успех у покупателей.

В 1950-е годы в Советском Союзе рукоделие считалось неотъемлемой характеристикой женственности, поэтому китайские вышивки воспринимались не только с восхищением, но и со знанием дела - так же, как шелковые нитки и мулине, появлявшиеся изредка в продаже.

Оставаясь непонятными, воспринимаемые только как безупречное и яркое произведение человеческих рук и культурной традиции, китайские художественные изделия не имели прямого влияния на рукодельную или иную моду. Они сосуществовали, бросая отблеск на повседневную жизнь.

Не меньшей популярностью, чем вышивки, пользовались салфетки, накидки на подушки, покрывала из филейного кружева. Этот промысел возник в Китае в начале XX века как подражание европейскому, но в отличие от него был ориентирован на очень широкий круг потребителей. Поэтому сложная европейская техника выдергивания ниток утка и основы была подменена вышивкой по сетке. Нитки были нарочито плотные, чтобы создать иллюзию выпуклого узора. Как и старинные китайские промыслы, кружевной отличался такой же тщательностью выполнения и поэтому воспринимался некоторыми покупателями как машинная работа.

Нельзя не отметить, что все изделия промыслов были выполнены с полным соблюдением исторически сложившихся приемов. В те годы ни красители, ни инструменты, ни материалы не были изменены или усовершенствованы. Это обеспечивало очень высокое качество продукции.

Китайская волна, которая принесла в советский быт изделия славных ремесел Китая, уже отделена от нас множеством изменений в образе жизни, моде, в психологическом восприятии. Те времена - тяжелые, странные, исполненные ложного пафоса и искреннего желания жить по-человечески - предстают перед нами в бытовых подробностях, обретая черты большого стиля.

ПОЧТИ НЕДОСТУПНАЯ КРАСОТА.

Рассказывая о популярности китайских художественных промыслов, нельзя забывать, что на них тоже распространялось пресловутое понятие дефицита, к тому же стоимость их была достаточно высокой. Это "восполнялось" неким подобием узоров и красок, наблюдаемых в более дешевых вещах (сувениры, открытки, хлопковые ткани, полотенца). Самыми высоко ценимыми были раскрашенные статуэтки из слоновой кости (90-100 руб.). Ювелирные украшения стоили от 10 до 50 руб., ну а средняя заработная плата по стране была 70 руб. Таким образом, слой покупателей не был велик, ведь для приобретения не только художественных вещей, но и первоклассных тканей (панбархат, парча, шифон, креп-сатен)требовались немалые средства.
Ретроспектива
Гелла
Революция 60 -х.

60-х годах можно говорить как о времени культурной революции. Тогда произошли 3 заметных события в мире моды, положившие начало развития культуры одежды всех последующих десятилетий.
Итак, во-первых, впервые в 60-е годы молодежь заявила о собственном мировоззрении и объявила о создании собственной культуры. Начало этому было положено еще во второй половине 50-х. Но о таком явлении как молодежная мода можно говорить лишь, начиная с 60-х годов. Молодежная мода в современном понимании родилась именно в 60-е! И это было революцией! До этого времени молодые люди одевались почти так же как их солидные родители. Иногда только носили чуть смелые цвета.
Вторым, безусловно, революционным моментом, стало создание Мери Квант мини-юбки. Вот когда женщины получили настоящую свободу! Мини -юбки не были всего лишь одним из стилей одежды, приемлемым лишь для молодежи, их носили все женщины, независимо от возраста и фигуры.
И, наконец, третье яркое явление в мире моды, появление нового модного образа - худенькой девочки-подростка, до этого времени моду демонстрировали вполне взрослые дамы. Воплощением этого нового образа стала модель Твигги. Именно ее мы и опишем как героиню 60-х. Хотя, безусловно, были такие героини как роскошная Бриджит Бордо и хрупкая Одри Хепберн, но именно Твигги стала воплощением нового времени.
Итак, девушка-мечта 60-х: прическа - пышная стрижечка, чуть волнистые волосы.
Макияж - акцент на глаза, знаменитые стрелки-'бананы', мода на веснушки.Фигура - тоненькая, загар, почти мальчик-подросток.Одежда - в 60-е особенно актуальны платья, конечно же, супер-мини, раздельные верх и низ носят значительно меньше. Чистые формы, минимум отделки. Вся отделка лаконичная, чистых геометрических форм. Спорт и космос - девиз одежды середины 60-х. В конце 60-х приобрела актуальность эстетика культуры хиппи и соответствующая широкая цветастая одежда. Но мы говорим об образе середины 60-х годов, как о наиболее характерном и революционном.
На ногах - бум сапог. Наиболее отчаянные модницы их носят и летом и зимой, и с пальто, и с платьем, и с жакетом. Но так же очень популярны высокие гольфы и туфельки на устойчивом каблуке.
В 60-е в моду вошла крупная бижутерия, женщины носили яркие, массивные украшения из пластика. Появляется одежда из абсолютно новых материалов - прозрачного пластика, металла и даже бумаги.

Ретроспектива
Гелла
70-е. Блондинки начинают и выигрывают!

В семидесятые индустрия моды, наконец, поверила в эстетику хиппи. Правда, драные на коленях клеши, умопомрачительной пестроты рубашки и украшения из унитазных цепей могли себе позволить лишь ультра-модники.
Обычная же светская тусовка все это подобрала в тон, выгладила и причесала. Вспомните хотя бы костюмы шведской группы АВВА. Все вполне мило и даже скромно. Да, брюки клеш, но из шелка или трикотажа, да, пестрый батничек, но клеши-то однотонные, да, длинные волосы, но тщательно расчесанные и выровненные.
Советский образец модницы тех времен - Барбара Брыльска в роли Нади в фильме Рязанова 'Ирония судьбы или с легким паром!'.
Некоторый налет культуры хиппи стал восприниматься как нечто романтическое. На авансцену вышла гибкая и, в то же время, хрупкая, высокая (уж никак не ниже 173 см.) и большеглазая блондинка. Скромность (в которой находили особое очарование и сексуальность), утонченность и естественность стали идеалом.
Юная девушка с подчеркнутыми макияжем лучистыми глазами в повседневном наряде предпочитала блузу типа батника, гладкую или с растительным орнаментом, либо водолазку с узким воротом, обтягивающую фигуру. Водолазка в 70-х стала настоящим хитом, не иметь ее в гардеробе было просто неприлично. Их носили все и всюду, мужчина ты или женщина, идешь на деловую встречу или свидание - этот свитерок твой козырь. Помните Миронова в 'Бриллиантовой руке'.
Самая популярная длина юбки - середина икры, лучшая модель клеш. Не важно, брюки это или юбка. Но не слишком широко. Наиболее экстремальный вариант брюк - сверху обтягивающие, снизу солнце-клеш. А на хрупких ножках 'шузы' на платформе или на широком устойчивом каблуке.
На плечи спускались чуть подкрученные локоны, на лбу - неизменная косая челка. Прекрасным дополнением был маленький беретик.
Вечерний наряд большеглазые блондинки украшали деталями романтического стиля: расклешенные юбки с цветочным орнаментом, воланы, оборки, газовые шарфы. Ультра - широкие макси-юбки.
Как вы понимаете, мода 70-х довольно притязательна. Помните, как забавно смотрелись цветастые брюки клеш на Крачковской в 'Иване Васильевиче'. Да, эту одежду могли одеть только худощавые особы. Но не 70-е ввели хрупких девушек в моду, эта традиция началась еще в 60-х.
Ретроспектива
Гелла
80-е. Роскошь во всем!

Мир разбогател и жаждал престижной одежды. Экономический подъем, рост доходов, повышение жизненного уровня спровоцировали появление неоклассики. Роскошь во всем - девиз восьмидесятых. Лейблы перемещаются на внешнюю сторону одежды, все должны видеть, сколько это стоит. Золото, брильянты - никогда мир не носил таких ярких, бросающихся в глаза украшений.
Женщина 80-х - это бизнес-вумен, с девизом 'Давайте жить отлично!', она же 'вамп', она же принцесса. Наша красавица воплощает успех во всем, она стремится быть шикарной, яркой и немного вульгарной.
Идеал того времени - Мадонна. Блондинка, с яркими, сильно накрашенными губами и загорелой кожей, у нее начесанные наверх волосы или просто сильно взлохмаченные. Мадонна не ограничивает себя в косметике, она не скупится на румяна и помаду. Певица тщательно следит за своим телом, в моде бодибилдинг.
Женщины активно начинают заниматься спортом и собой. Красивое тело нуждается в демонстрации. В моду входят обтягивающие платья, мини, легинсы, широкие декольте. Мадонна, как известно, появлялась на публике именно в этих нарядах, она нисколько не стеснялась демонстрировать свое тело и делала это с напором. Ее сексуальность бросается в глаза, это даже несколько агрессивная сексуальность.
Белье, если оно вообще присутствует, наполнено кружевами и отделкой, вырезы максимальные, белье подстать костюму, опять-таки много роскоши. В ее повседневной одежде преобладают платье-труба или юбка-труба, а также широкие брюки, клетчатые костюмы (пиджак, мини-юбка), длинный свитер с плиссированной короткой юбкой. Бархат, трикотаж, батик, марлевка, лайкра - основные ткани ее нарядов.
Главная тенденция восьмидесятых - большие плечи. Плечи подчеркивали в женщинах деловитость и самостоятельность. Плечи порой были настолько высоки, что напоминали костюм хоккеиста.
Из украшений певица любит золото, нет, не маленькие золотые сережки, а огромные серьги (популярны крупные кольца в ушах), большие браслеты и крупные цепочки, главное, чтобы бросались в глаза.
Обувь, это в основном туфли-лодочки с небольшим каблуком или без него.
Стиль восьмидесятых весьма вульгарен, возможно, именно поэтому он многим и нравился.
В нашей стране тоже начали происходить удивительные вещи, впервые появился журнал 'Бурда Моден', он стал своеобразным 'окном в Европу', наши женщины смогли иметь хоть какое-то представление о том, что носят женщины заграницей. Те, кто умел шить, выглядели просто шикарно. Впервые за долгие годы в СССР прошел конкурс красоты. Символом красоты становится Маша Калинина, ее принимают за некий эталон моды. Наши женщины стали чувствовать себя уверенней и свободней. Совершенство и смелость женщины 80-х отразилось и на Советском Союзе, что обозначало настоящий прорыв.
80-е сделали женщину настолько вульгарно раскрепощенной, в 70-е такое никому и не снилось...

Гелла
Минимализм 90-х.

Женщины захотели стать очень похожими на мужчин, одежда отличалась разве что меньшим размером, наступило десятилетие унисекса, которого так жаждали феминистки, и от которого сами же очень быстро устали. Все живое и изящное было придавлено грязными джинсами, рваными кроссовками и мятыми футболками. Роскошь восьмидесятых всем надоела, пышные формы уступили место полному отсутствию этих самых округлостей у женщины, но даже если они и были, то где-то очень глубоко под широкими штанинами и длинными свитерами со швами наружу.
Кто же она гроза 90-х? Это высокая девушка, с короткой стрижкой, а возможно и без нее, или она свои волосы превратила в подобие мочалки: африканские косички или дреды. Наша красавица худа до безобразия, аж кости выпирают: впалые щечки, маленький бюст, тоненькие ручки. В моде минимализм. Какую одежду предпочитает девушка 90-х? Не трудно догадаться, что это джинсы, которые на два размера больше ее собственного, большой свитер или балахон. На изящные ножки она наденет огромные солдатские ботинки.
Мятые футболки, свитера со швами наружу - очень привлекают молодую особу. В ее гардеробе можно встретить кожаные штаны, и даже кожаную майку, она предпочитает косметику темных тонов, например, черную помаду. Украшения нашей героине больше всего нравятся кожаные, деревянные, из любого 'помойного' материала, только не драгоценного. Девушка не боится проколывать пупок или, скажем, нос, а может и татуировку набить. Смелость - девиз нашей минималистки. Мужчины возмущались: 'Какой кошмар!', - 'А нам наплевать!', - отвечали грубые женщины.
В принципе, дамы, самые богатые и прежде солидные превратились в панк див, в моде, джинса, обувь на огромной платформе, таким вот ботиночком ударишь, в реанимации можно оказаться. Леди поняли, что на работу можно ходить в джинсах и грубых балахонах. Произошло превращение женщин в подростков сорванцов. В общем, творили женщины-подростки, что хотели, а самые смелые вместо носков использовали старые газеты. Тут уже даже самым равнодушным мужчинам стало не по себе.
В середине девяностых появилась разновидность минимализма - 'экологический стиль'. Юбки из рогожки, бюстье в 'деревенский цветочек', белье невинное - как у монастырских воспитанниц. Духи из огорода, запахи всех культур, от дыни до петрушки, хорошо чеснока и хрена не было, заполонили городские улицы. Таково было это время, плоды которого мы пожинаем и по сей день.
А причина кроется в слишком уж роскошно-расфуфыренных восьмидесятых.

Страницы: [1]2

Женский форум -> Ретроспектива





Проститутки Киева | индивидуалки Москвы | Эротический массаж в Москве | Проститутки-индивидуалки Москва