Это сообщение отредактировал karmy - 31-08-2007 - 23:43
Как правило, за всеми наиболее заметными мировыми марками всегда стоит некая уникальная личность - Гейтс в Microsoft, Ричард Брэнсон в Virgin или Фил Найт в Nike. В случае с Diesel, одним из самых эксцентричных брендов в мире, таким человеком является Ренцо Россо. Чем стал бы Diesel без Россо? Очередной маркой в ряду множества добротных, престижных и порой весьма скучных. Но есть Россо, который еще в 14 лет начал создавать для себя и своих друзей эксклюзивную одежду.
Известно, что в результате одного из таких экспериментов появились, например, узкие сверху, с низким поясом брюки со штанинами 42 сантиметра в диаметре. Не одобряя увлечения сына шитьем и, видимо, считая его мимолетным, родители мальчика, небогатые фермеры, хотели, чтобы он остался дома и занялся фермой. Вместо этого Ренцо выбирает Технический институт Маркони в Падуе, где изучает самые современные методики текстильного производства. В 1975 году он слушает курс экономики в Университете Ca'Foscari в Венеции. В 1978 году Россо поручают контроль над небольшой фирмой, выполняющей заказы на производство одежды для других брендов.
Своим названием Diesel обязан нефтяному кризису, поразившему Европу в середине 70-х: - экономичное топливо казалось решением проблемы, а само слово стало синонимом авангарда. Благодаря грамотному ведению дел уже через два года тогда еще малоизвестная фирма начинает производить и продавать собственную коллекцию. Итальянский рынок более чем благосклонно принимает независимый стиль от Diesel, а Россо уже стремится за пределы Италии, создает сеть импортеров - стратегия, которая позволила Diesel значительно увеличить доход с продаж. Одно из новшеств того периода - создание линии Diesel Kids, которая расширила целевой рынок компании, охватив, таким образом, весь возрастной диапазон, начиная с двухлетнего возраста.
Наступил 1985 год. К тому моменту оборот составляет 7 миллиардов лир ($3,9 млн). Тридцатилетний Россо выкупает компанию у акционеров, заполучив в единоличное владение международную марку одежды и начинает перекраивать ее согласно своему собственному, весьма нетривиальному видению. Отойдя от изготовления "повседневной одежды", Diesel сосредотачивается на дениме. Эмблема компании - индеец-ирокез - становится опознавательным знаком для тех, кто хочет выглядеть исключительно радикально.
В 1991 году компания запускает Diesel USA - к этому году оборот достигает уже 220 миллиардов лир ($125 млн). До этого момента Diesel полностью ориентирован на производство, инвестиции в рекламу и маркетинг были мизерные. Потребительский бум в конце 80-х и без того гарантировал очень и очень неплохой прирост капитала. Однако придерживаться подобной линии впредь было бы более чем нелогично: спад, который поразил потребительский рынок во всем мире в начале нового десятилетия, диктовал новые условия для бизнеса. Не рекламировать себя дальше Diesel не хотел и не мог.
Решение Diesel продвигать себя было частично продиктовано существенным изменением приоритетов компании. Россо хочет сместить акцент с изделий Diesel и сути производства в область построения марки. Это вовсе не значит, что компания отдалилась от производства или изменила стандарты качества, просто предпочтения сфокусировались на проблеме коммуникаций. Маурицио Марчиори, директор по рекламе и маркетингу Diesel, сравнивает этот момент с появлением голоса у прежде молчавшего персонажа. Штаб Diesel разрабатывает стратегию дебютного выступления.
И как раз в это время другой предприниматель тоже планирует прорыв в высшую лигу. Йоган Линдеберг, ответственный директор Стокгольмского РА Hans Brindfors, предлагает Diesel стать его дистрибьютором в Швеции (тогда Diesel продавал в стране меньше 1000 пар джинсов в год). В 1991 году Линдеберг заказывает Стокгольмскому агентству Paradiset DDB рекламную серию для прессы и телевидения. "Линдеберг познакомил нас с Ренцо Россо, - вспоминает Йохим Джонасон, творческий директор Paradiset. - Они прежде никогда не проводили крупных маркетинговых кампаний, но Ренцо чувствовал, что наш подход к марке Diesel был верным". Стиль Paradiset стал хорошим выбором для Diesel, хотя многие считали его совершенно неприемлемым.
"Когда мы начинали работать с Diesel, - вспоминает Джонасон, - каждый позиционировал себя вокруг Levi's и истории джинсов. Мы подумали, что с совершенно иной культурой Diesel и с культурой моды в Италии, мы могли бы сделать альтернативу всем другим джинсовым брендам. В то время все марки, работающие в секторе денима, проводили одни и те же скучные кампании. Рынок нуждался в чем-тот значащем, и Diesel был достаточно храбр, чтобы выйти за рамки рутинного. Если одежда Diesel никогда не выглядела так же, как вся остальная, разве не такой же должна быть и реклама?"
Агентство немедленно определило очень четкую маркетинговую нишу, объединив юмор и политику - две вещи, традиционно запрещенные до этого момента в рекламе. "Я не верю, что молодежь так глупа, чтобы не интересоваться тем, что происходит в обществе и при этом быть способной смеяться, - говорит Джонасон. - Говорить вроде бы возмутительные вещи, имея в виду совершенно противоположное. У людей есть собственное мнение о том, является ли изделие хорошим или нет. И не нужно им об этом сообщать в какой-нибудь помпезной рекламе".
Первая международная рекламная кампания Diesel совместно с Paradiset, начавшаяся в 1992 году и рассчитанная на четыре года, была какой угодно, только не помпезной. Достаточно того, что слоган "Для удачной жизни" ("For Successful Living"), появившийся благодаря классической рекламной фразе "товары широкого потребления делают жизнь лучше", Diesel интерпретировал по-своему. Рекламная серия включила в себя первые 13 "полезных советов" от Diesel, следуя которым не слишком пока счастливые потребители могли в корне изменить свою жизнь, сделав ее исключительно легкой и приятной. В ознакомительных целях возможно привести здесь пару рекомендаций по решению и сейчас весьма актуальных для большинства проблем. Например, "Как стать жутко богатым": "Признайтесь, вы хотите стать богачом! Грязным богачом! Так зачем же ждать, когда можно достичь успеха очень быстро, создав свою СОБСТВЕННУЮ ЦЕРКОВЬ или РЕЛИГИОЗНЫЙ КУЛЬТ. Известно ли вам, что миллионы запутавшихся личностей ждут только того, чтобы потянуться к вам и преклоняться перед вами? Они будут буквально умолять вас взять их с трудом заработанные деньги. Молодые, повернутые на сексе девицы и вдовы, ослепленные вашей харизмой, будут раскидывать перед вами свои возбужденные тела.…Скажите честно, предоставлялась ли вам когда-нибудь лучшая возможность? Короче, если вы желаете рая на земле, не ждите! Откройте свою собственную церковь сегодня!"
Интересно, что сегодня Diesel тратит на размещение рекламы в прессе (стильных журналах типа The Face или i-D, которые читает вся Европа), может быть, десятую часть от расходов на СМИ Calvin Klein или D&G. "Дорогая реклама не значит - самая эффективная ", - говорит Джонасон. По словам Марчиори, расходы на рекламу составляют примерно 5-8% от товарооборота. В тех странах, где есть необходимость большего давления на рынок, ставка поднимается до 12% от товарооборота, однако, это нетипично.
Подгоняя под общий знаменатель
Одним из непременных условий, с которым Diesel подошел к своей рекламе, стало единое креативное решение, предназначенное для любого рынка. Марка высмеивает стереотипы чисто американского культурного наследия? Такой подход легко мог обернуться полным провалом. Джонасон, однако, глубоко не согласен с этим аргументом. "Считается, что глобальное рекламирование многое теряет из-за того, что рекламный образ должен быть понятен повсюду. Мое мнение совершенно противоположно. ".
Другая уловка работы Paradiset - превратить опасность глобальных кампаний, кажущихся "чужими" каждому, в фундаментальный принцип. Реклама выглядит даже не так, как будто произведена в за границей, она создает впечатление, что Diesel вообще нечто инопланетное. Paradiset играл не только на предрассудках и стереотипах той страны, в которой находятся, но и объединял эти наблюдения с искаженными стилизованными американскими рекламными преданиями. Это принцип Джонасона - реклама должна быть честным отражением позиции компании-клиента, но не попыткой потворствовать аудитории.
Втечение первых пяти лет совместной работы с Paradiset товарооборот Diesel вырос с 220 миллиардов лир в 1991 году до 550 миллиардов лир ($350 млн) в 1996 году. Однако даже при столь очевидном свидетельстве Джонасон скромничает: "До нас марку не вело никакое агентство - вполне возможно, что Diesel вырос бы с любой кампанией". А, может, и нет -. по словам Марчиори, "идеи исходят не от рекламного агентства, а от самой фирмы."
Сюжеты, балансирующие на грани с дурным вкусом, каким-то образом пачкают не Diesel, а тех, кого он дразнит. "No More Tears" показывает молодую американскую семью, которая пережила трагическую смерть матери. Отец ведет сыновей в ресторан, где они случайно встречают красивую молодую вдову с дочерьми. Среди сверкания нимбов и слащавой музыки из кинофильма, семейства объединяются, чтобы составить идеальное единство и удалиться к бутафорскому восходу..
Отдельного упоминания заслуживают каталоги, цель которых - представить коллекцию как можно полнее и выгоднее. Однако и здесь Россо и Со умудряются в очередной раз вывернуть все наизнанку. К примеру, каталог, придуманный для коллекции весна/лето '97 художником Брайеном Бадерманом называется "Ударь меня" и представляет собой руководство по рукопашному бою. А выпущенный Diesel под видом каталога осенне-зимней коллекции разговорник "Основные слова и фразы для путешественников и туристов", наряду с невинными, содержит также совершенно невероятные фразы типа "Иисусе, да у него пушка!", "Простите, вы наступили мне на руку.
Парадоксально, но то упорство, с которым нарушались - часто с несомненным риском для прибыли и "морального облика" компании - все устои, издевательство над всеми и вся (не исключая самих себя), в конце концов дало свои результаты.
Diesel Style Lab, коллекция "STRANDED" - это история о потерянных людях. Твоего старого мира больше не существует. Люди выходят из моря, из пещер, вылезают из-под земли и идут через опустошенные страны, изредка встречая на непонятно куда ведущей дороге осколки цивилизации - часы, холодильник, стул. В конце своего путешествия четыре человека встречаются и вместе идут к морю. И никто из них так никогда и не узнает, произошло ли это на самом деле или было только сном за закрытыми глазами на обложке. В проектах компании - убрать из названия этой своей последней линии Diesel Style Lab первое слово, организовав, таким образом, отдельный бренд. Ренцо Россо можно будет поздравить - одна компания хорошо, а две - лучше.
Сейчас Россо, номинант на награду Entrepreneur of the Year, обладатель звания "Рекламщик года", полученного на прошлогоднем фестивале рекламы, планирующий в этом году получить от Diesel USA $100 млн, ездит на службу на роскошном мотоцикле Ducati Monster слушает heavy metal и отдыхает в собственном отеле "Pelikan" в Майами. Каждый из двадцати пяти номеров отеля представляет собой архитектурное воплощение все того же немыслимого стиля компании. Можно занять Психоделическую комнату с пластиковой мебелью и плакатами 70-х годов, или Африканскую комнату, где рябит в глазах от декора a la сафари, можно отдать дань американскому флагу и поселиться в Комнате звезд и полос.
Когда Россо говорит фразу: "Diesel - это не моя компания, это - моя жизнь", ему нельзя не поверить. Однако это единственное, в чем можно верить Diesel, потому что, издеваясь над тобой самым изощренным образом, они в очередной раз придумав что-то такое, до чего вряд ли додумался бы благоразумный бизнесмен, заботящийся только о прибыли.
Справка:
Ежегодно Diesel выпускает две сезонные коллекции - осень/зима и весна/лето Количество представляемых моделей составляет как правило около 20.000 наименований в каждый сезон. В каждую коллекцию входят линии Diesel Denim, Diesel Male, Diesel for Females, Spare Parts (нижнее белье, ремни, аксессуары), Diesel Leather, Diesel Kids, 55 DSL (коллекция для snow- и skateboard). Помимо основных линий, компания имеет лицензионные линии Diesel Shades (солнцезащитные очки), Diesel Perfume и Diesel Footwear. Акт купли-продажи можно произвести в 10.000 точках продажи продукции компании, в любой из 76 стран планеты Diesel.
"Женщина становится самой привлекательной к 35 годам, когда проходит ее первая молодость, расцветает её ум и она нуждается в шике", - Кристиан Диор. История модного Дома Диор - это история его дизайнеров. Разных, удивительных, непредсказуемых, непонятных, но вместе создавших единое целое. Отец-основатель и первый дизайнер - Кристиан Диор родился в 1905 года в небольшом нормандском городке Гранвиль на берегу Ла-Манша, на северо-западе Франции, а в 1911 году семья маленького Кристиана переехала в Париж.
Детство Кристиана было обеспеченным и беззаботным. Родители хотели, чтобы сын стал дипломатом, но не сложилось - Кристиан интересовался совсем другими вещами - музыкой, живописью. В 1928 году Кристиан с другом Жаном Бонжаком открыл арт-галерею, где выставлялись работы Дерена, Матисса, Пикассо. Но после смерти матери и банкротства отца галерею пришлось закрыть, и на жизнь Кристиан начал зарабатывать своими рисунками. Его эскизы шляпок и платьев печатают в журнале Le Figaro Illustre, и со временем Кристиан решает специализироваться только на моделях одежды. Реализации задуманного помешала война, но уже в 1942 году Кристиан создал парфюмерную лабораторию, выросшую затем в фирму Christian Dior Perfume.
В 1946 году Диор открывает собственный модный Дом Dior (адрес - авеню Монтень, 30, интерьер - в стиле Людовика XYI.) и через год выпускает первую коллекцию. С легкой руки главного редактора Harper's Bazaar Кармел Сноу этот стиль был назван New Look, воплощение чувственной женственности, которая полностью перевернула сознание модниц того периода. Силуэт основывался на жестком каркасе - грация или корсет обеспечивали нужные формы. В модели вшивали подкладки на бедра и жесткие нижние юбки, пластинки китового уса. Носить их было тяжело - платья весили от 4 до 20 кг, но кто сказал, что женщиной быть легко?
Одной из составляющих успеха Dior было потрясающее деловое чутье основателя: талантливый художник работал с талантливыми бизнесменами. Диор начал эру модных приемов, престижных вечеринок. Впервые в истории моды Дом Dior применил лицензионное соглашение и упорядочил производство своей одежды в различных регионах Франции и других странах. Специалисты Дома учитывали особенности климата и вкусы женщин разных стран, и вещи, продаваемые в различных регионах, могли значительно отличаться друг от друга. За 10 лет работы в Доме Диор запустил парфюмерную линию и производство чулок, а также совместно с Роже Вивье создал первую коллекцию обуви. При жизни основателя Dior выпускает свои первые культовые ароматы Miss Dior, Diorama, Diorissimo.
После неожиданной смерти Диора в 1957 году его место занял молодой и перспективный Ив Сен Лоран (он уже работал на Dior с 1953 года). Он придал новое дыхание New Look, изменив его практически до неузнаваемости. Узкие закрытые плечи, огромный по объему силуэт в виде трапеции, длина не ниже колена - это ведь совсем не Dior... Или наоборот - это совеем новый Dior? Ив Сен-Лоран подарил Christian Dior шесть коллекций, но его призвали в армию, а мода ждать не могла, поэтому вакантное место в 1958 году занимает Марк Боан. Его коллекции были не столь поворотными в истории Дома, но, тем не менее, полностью соответствовали духу Dior. «Я создаю одежду для реальных женщин, а не для себя, манекенов или модных журналов»- заявлял Боан. С его легкой руки New Look превратился в Slim Look. Кажущиеся простыми на вид, с мягкими формами, элегантные платья, крохотные пиджаки и легкие юбки стали сверхпопулярными. Такая одежда была удобна в ношении и безукоризненно женственна по форме. При Марке Боане Dior стал самым «звездным» Домом среди себе подобных, ведь его клиентками были Марлен Дитрих, Грейс Келли и ее дочь принцессу Каролину, Миа Фэрроу, шведскую принцессу и многих других. Но громкие имена не смогли спрятать приближающийся провал: все чаще показы Dior проходят при полупустых залах. Итог: Марк Боан отправлен в отставку.
В 1989 году в Dior пришел Джанфранко Ферре. Само по себе это уже было крамолой: у истоков французской моды - итальяшка! Ферре попытался вернуться к неприкосновенной идее Кристиана Диора и пышному образу 40-50-х гг. с подчеркнутой талией и щедрой отделкой. Неделю спустя в музее Гальера, в присутствии огромной толпы, в окружении самых значительных имен мира моды Франции Ферре был награжден Золотым наперстком. Сам Кристиан Диор получал эту премию трижды, но ни разу за сорок лет ее не удостоился итальянец. Контракт Джанфранко Ферре с Dior был заключен на пять лет, потом продлен до 1997 г. Надежды владельцев Дома Dior полностью оправдались: увеличилось количество продаж, появились новые клиентки. Скептики были посрамлены - Ферре создавал изысканные коллекции, достойные самого Диора. Но все же стороны по обоюдному согласию контракт продлевать не стали: Ферре вернулся к собственному творчеству, а Dior пригласил на должность креативного директора Джона Гальяно. Манерный хулиган и респектабельный шик Dior, казалось, они несовместимы. Но их объединила ... всепоглощающая страсть к женственности. Теперь женщина Гальяно от Dior - чувственная, немного декадентская, безоглядно романтичная, надменная и самодостаточная красавица-кокаинистка. Высокомерно поднятый подбородок, ниспадающее каскадом ожерелье из перидота и молочно-жемчужные капли серег. Платье, скроенное по косой, пыльно-сиреневое или, быть может, чернильно-черное, со шлейфом, расписанным лилиями. Это фирменный стиль Гальяно: орнамент, огромное количество броских драгоценностей, богатая отделка, вышивка, аппликация, бахрома. Гальяно переориентировал Dior на вечерние туалеты - 70% против 20% в прошлом. При Джоне Гальяно Дом Dior изменился - стал более театральным и экстравагантным. И сотрудничество двух монстров моды еще далеко от завершения. Так что будем ждать...
21 января 2007 года знаменитый Дом высокой моды Christian Dior отметил 102-й день рождения своего создателя. Переступая "границы дозволенного" в мире моды, великий дизайнер Кристиан Диор изобрел "Haute Couture".
Молодой человек, детство которого прошло с родителями в Нормандии, довольно быстро решает забросить обучение в престижной Школе Политических Наук - для того, чтобы посвятить себя искусству. В 1928 году он открывает художественную галерею, где выставляет картины таких великих художников, как Пабло Пикассо, Сальвадор Дали и Жан Кокто. Вернувшись с военной службы в 1935 году, Кристиан начинает продавать эскизы шляпок и платьев для домов моды. Затем он устраивается в качестве иллюстратора во французский журнал "Иллюстрированный Фигаро". В 1938 году Кристиана берут на работу в дом моды Роберта Пике, самого известного парижского кутюрье того времени. Также Кристиан тесно сотрудничает со знаменитым Люсьеном Лелонгом.
В 1942 году Кристиан создает собственную парфюмерную лабораторию, впоследствии выросшую в фирму "Christian Dior Parfum". Первая коллекция одежды Кристиана Диора была представлена в феврале 1947 года. Она получила название "Линия короллы" ("королла" - сорт роз). Американцы окрестили эту линию "The New Look" ("Новый образ"). Признаками "Нового образа" стали юбки длиной почти до щиколотки (либо узкие, либо же широкие и пышные); мягкая линия плеч; рукава-"кимоно"; стройные "осиные" талии; туго затянутые корсеты; высокие каблуки; эффектные и контрастные аксессуары. Такой образ был создан специально для "женщины-цветка". Эта коллекция положила начало великой карьере талантливого кутюрье.
Диор вернул послевоенный Париж на свое место на карте мировой моды. В 50-е годы дом Кристиана Диора был самым большим и прибыльным домом высокой моды в Париже. С Кристианом начинали свою работу великие модельеры Пьер Карден, Ив Сен-Лоран и другие.
Диор был первым, кто разработал систему продажи лицензий на чулки, косметику, а также все остальные аксессуары для собственных коллекций. В 1947 году он основывает свой собственный дом моды, на авеню Монтэнь, неподалеку от Елисейских полей.
В скором времени его эмблема - две буквы "CD", выдержанные в стиле медальона Людовика XVI - станет известна за пределами Франции. На сегодняшний день Christian Dior обосновался в Европе, США, Японии и Азии. В 1987 году дом Диор был выкуплен и с тех пор относится к группе LVMH (Louis - Vuitton - Mo?t - Hennessy) - крупнейшему концерну на рынке товаров класса "люкс". Начиная с 1999 года Джон Гальяно был назначен творческим директором множества женских линий одежды Christian Dior, а также директором по рекламе.
Сегодня Christian Dior - это не только имя великого Кутюрье: это еще и международное предприятие со штатом работников более 56 тысяч человек. Дом Christian Dior представляет коллекции для женщин "от кутюр", так же как и коллекции "прет-а-порте" для женщин, мужчин и детей. В такой же степени Dior известен в области косметики и аксессуаров. Макияж от Dior и все его линии по уходу за кожей; духи - знаменитые "Мисс Диор", вышедшие в 1947 году; дамские сумочки; ремни; шляпы и многие другие аксессуары продаются во всем мире. Компания также отдает преимущество винам и спиртным напиткам (шампанское, коньяк). За 2006 год размер торгового оборота группы Dior составил более 16 миллионов евро. Далеко не малая сумма позволит группе успешно продолжать знакомить мир с именем Кристиана Диора.
Диор умер в Италии, 24 октября 1957 г. В его фамильном доме, в родном городе Гранвиле, сейчас существует Музей Christian Dior.
Кристиан Диор признан негласным королем послевоенной моды. Его чувственный силуэт "Новый образ" сразу же стал легендой. Диор также был первым, кто придумал в послевоенные годы новый способ ведения бизнеса в индустрии моды. Это он объединил выпуск различных видов продукции под одним брендом, тем самым создав первую "империю моды" за всю ее историю.
Кристиан Диор был известен не только во Франции, к нему приезжали также клиенты из США. Сам жем Диор был приглашен в Лондон с показом частной коллекции для королевской семьи - несмотря на то, что принцессам Элизабет и Маргарет было запрещено носить вещи в стиле "New Look". Он одевал звезд балета, эстрады и киноэкрана - таких, как Эдит Пиаф, Марлен Дитрих и Глория Свенсон.
После смерти Диора дом моды возглавил 21-летний Ив Сен-Лоран, которого впоследствии заменил Марк Бохан. Когда модный дом перешел во владения крупнейшего в мире производителя предметов роскоши LVMH, главным дизайнером Дома Christian Dior был назначен молодой британец-бунтарь Джон Гальяно (John Galliano).
Гальяно сделал переворот в доме Christian Dior, вдохнув в его классический образ модный и новаторский смысл. Он объединил коллекции "от кутюр" и "прет-а-порте" в одну, используя абсолютно разные типажи: это легендарный "Новый образ", денди времен Эдварда VII, женщины племени массаев, индейские принцессы, реперы, дивы пекинской оперы, раста и леопарды…
Благодаря своим творениям, а также рекламным кампаниям (таким же чувственным и знойным, как и сами коллекции) Гальяно удалось пробудить имя Диора, раскрыв другую сторону его марки - более молодую и сексуальную. Сейчас Мадонна и Николь Кидман носят одежду от Christian Dior - так же как и Селин Дион, Гвинет Пелтроу, как и звезды R'n'B - (Лорин Хилл), рока (Гвен Стефании, солистка группы No Doubt).
Уникальное смешение стилей, присущее Джону Гальяно, создает современную моду. Гламур и дерзость Dior идеально подходят женщинам, желающим выглядеть современно, но при этом всегда сохранять элегантность.
Модный дом Dior Homme подготовил для весенне-летнего сезона 2007 новую коллекцию, использовав в ее основе весьма собирательный и неточный образ мученика. В конце концов подозрения многих подтвердились, ибо на подиум вышли «ангелы» с прикрепленными белыми крыльями за спиной. Героем новой коллекции стал худощавый, сложенный как подросток высокий молодой мужчина, который предпочитает носить темные вещи, по большей части классического покроя. Узкие длинные галстуки, брюки-дудочки, обтягивающий силуэт и сгорбленная фигура уставшего и замученного жизнью молодого человека – так, по моему ощущению, можно обозначить основные тенденции от Dior Homme. Кстати, как ни удивительно, но с триумфом возвращаются в моду мужские жилетки. Также радует обилие оригинальный по крою кофт, рубашек, пиджаков, а также верхней одежды, благодаря которым модный дом Dior Homme продолжает пропагандировать образ метросексуала, что в принципе не так уж и плохо.
Dolce & Gabbanna, новое модное веяние из Италии, пленило воображение даже самых строгих ценителей моды. Как ни странно, но Dominicо Dolсe и Estefano Gabbanna – не братья, не отец с сыном и уж тем более не семейная пара, а всего лишь два друга-компаньона, создавшие в 90-х моду столь привычную для нас сейчас. Дольче и Габбана, две противоположности, слившиеся в творческий дуэт, закрепили за собой репутацию своеобразных и очень удачливых "диссидентов" в моде. Эта парочка покоряет все больше и больше молодежи.
Domenico Dolce родился в Polizzi Generosa, Италия, 13 августа 1958 года. С виду это ленивый и медлительный, невысокого роста, с зелеными, всегда улыбающимися глазами человек. Он уроженец предместий Сицилийской столицы Палермо, сын портного, управлявшего маленьким швейным заведением.
Estefano Gabbana родился В Милане, Италия, 14 ноября 1962 года. Рос в Ламбардии. Кареглазый с топазовым перстнем на правой руке и мини-серьгой с цирконием на мочке левого уха, внебрачный сын известного и богатого миланского стилиста, Стефанио рос с карандашем в руках.
Познакомились Доменико и Стефанио в Милане в начале 80-х. Они, будучи тогда студентами, решили попробовать себя в моде. Трудно сегодня представить, что свою первую коллекцию они представили в обыкновенной закусочной. Такой немного неординарный дебют прошел довольно удачно, так что в 1985 году Дольче и Габбана участвовали уже в настоящем показе коллекций в Милане как молодые дарования. Уже тогда модельеры шили для "настоящей" женщины - сильной красивой, но не идеальной. Можно сказать, что союз Дольче и Габбана породил новый стиль в женской одежде - женщина Юга. Прежде всего, это использование элементов народного костюма - большие южные шали, длинные платья, чем-то напоминающие крестьянские с глубоким V-образным вырезом. Ткани сразу напоминают о Сицилии: глубокие серые и коричневые тона. Разнообразные брюки-дудочки, гангстерские пиджаки, черные корсеты и четки. Любимый цвет Дольче и Габбана - черный. Их фирменный материал - черный бархат. Также модельеры не равнодушны и к прозрачным тканям. Это символ страсти, который так характерен для жителей южной части Апеннинского полуострова.
Все модели одежды пронизаны некоторой провоцирующей чуткостью. Их шорты и юбки, сидящие на бедрах, лифы в виде бюстгальтеров на широких лямках, платья-комбинации, туго обтягивающие фигуру - трудно было не заметить. Дольче и Габбана помогают своей героини вылить наружу сильнейшую страсть. Точность и изящество линий, искусство больших сарто, совершенство современного машинного оборудования, высокие технологии, фантазия и эротика - в этом тайна "D&G". Модели проникнуты элементами эпохи Барокко и кинематографа итальянского неореализма.
Коллекция 1985 года которая ознаменовала “рождение” новой торговой марки Dolce & Gabbanna. C тех пор эта торговая марка является одной из самых популярных в Италии. Значок “&” в названии торговой марки, ранее являвшийся всего лишь коммерческим символом, сейчас служит доказательством того, что союз Dolce и Gabbanna, представляющий новое поколение в итальянском модном бизнесе, – прочный и неразрывный. Для молодых модельеров 1985 год знаменателен еще тем, что именно в этом году Milano Collezioni решает представить итальянской модной элите три новых имени, имена Dolce и Gabbanna входят в этот список. В марте 1987 года Dolce & Gabbanna представляют свою первую коллекцию трикотажа, а в августе этого же года состоялось открытие их первого демонстрационного зала. В 1988 году D&G подписывают соглашение с Onward Kashiyama group и начинают распространять свою одежду в Японии. а в 1989 году выпустили новую коллекцию белья и купальных костюмов. Затем последовал контракт с Genny group. В это же время открываются бутики модельеров сначала в Милане, затем в Гонконге, Сингапуре и Сеуле. D&G становится любимой маркой одежды поп-звезды Мадонны.Все сценические костюмы, которые певица показывала во время знаменитого тура в 90-х, были разработаны теми же D&G. В 1990 году они представляют первую коллекцию мужской одежды.
В 1992 году дизайнеры представляют новый аромат, который получил приз Международной Академии Парфюмерии в 1993 году. В 94-м стали исследовать тему "мафиози" 30-х годов - полосатые костюмы с белыми сорочками. В 95-м, устав от бесформенных и бесполых лохмотьев эпохи гранжа, они вывели на авансцену аккуратно причесанную, благовоспитанную леди в чинном костюмчике с рукавчиком три четверти. Стиль lady-like завоевал мир. Открытием для весны-лета-96 можно назвать кафтаны от "D&G". Тогда модели крайне решительных кутюрье вышли на подиум более чем "утепленные" для весенне-летнего сезона. Длинные до пят черные платья без рукавов, на голове капюшон, на шее - черные шпрфы, на кафтанах - высокий до "стратегических мест" разрез. Сами модельеры утверждали, что в таком платье-кафтане можно появиться и на пляже, и в высшем обществе. И они оказались правы: заказы на кафтаны сделали 650 магазинов из Европы, Америки и Австралии.
В 98-м модельеры превратили набожную сицилианку в кибернетическую женщину, снабдив ее при этом всеми атрибутами своего стиля.
Женская коллекция D&G сезона весна/лето 2002 года навеяна балетной школой Нью-Йорка.
Она - городская балерина, чей дух индивидуальности очень силен и имеет электичный подход к одежде. Длина юбки либо мини или макси, либо до колен, платье напоминает легкую тунику. Прозрачная, шифоновая блузка надевается как правило поверх разноцветного яркого топа.
Цвета мягкие и нежные: розовый, серый, белый, бежевый и темно-коричневый.
Туфли либо на высоком, либо на низком каблуке, по виду напоминают балетные тапочки. Сумки очень больших размеров, ведь в них должна поместиться сменная одежда балерины. Романтичный образ юноши от D&G сфокусирован больше на теле, нежели на моде.В то же самое время он очарован скоростью мотоциклов и никогда не пропускает концерт Manu Chao. Юноша D&G верит в индивидуальность и одевается с большим творческим потенциалом и свободой, олицетворяя его везде, где возможно. Прозрачные марлевые рубашки и разорванные джинсы, мотоциклетные жакеты и брюки, одежда, которая позволяет ему хвастаться своим накаченным телом. Обувь является неотъемлемой частью его гардероба, она всегда удобна и практична.
Dolce & Gabbanna – всегда новы, потому что их стиль оригинален, экстремален и присущ только им, однако его содержание меняется со скоростью света. Наиболее влиятельные американские заказчики, итальянская и зарубежная пресса считают Dolce & Gabbanna лишь временным явлением. “Они очень молоды”, - говорят многие. Но это отнюдь не помешало Dolce & Gabanna сделаться любимчиками таких знаменитостей как: Деми Мур, Николь Кидман, Мадонна, Тина Тернер, Гвинет Пелтроу и др.
Dolce & Gabanna представляют новое поколение в мире итальянской моды, им приходиьтся очень нелегко, так как, в этом смысле они, одиноки. Смешение материалов, техник, стилей, эпох – основные черты нарядов от Dolce & Gabbanna. Сегодня Дольче и Габбана - торговая фирма, продукция которой отражает итальянскую элегантность. В команде "Дольче и Габбана" с особым требованием подобраны модели. Все похожи на Монику Витти из фильма "Девочка с пистолетом". Сегодня компания готовит около тринадцати коллекций в год. И это не только мужская и женская одежда, но и духи, аксессуары, очки, украшения. Итальянская, западноевропейская и американская молодежь закупает изделия фирмы на 320 миллионов долларов в год. По всему миру действует сеть специализированных магазинов. В Токио, Нью-Йорке, Гонконге, Хьюстоне, Лондоне, Париже можно зайти в магазин с фирменным знаком "D&G".
"D&G" - это не только совместное дело и общая вилла. Это еще и шестнадцать лет совместной жизни. Кстати, о вилле. Например, можно увидеть настоящие мраморные колонны, шкафы из ореха, гардины из белого шелка, а обитые шкурой кресла чем-то напоминают о настоящих животных. Стены высотой 280 метров обклеены обоями под леопарда. Есть у модельеров особое место, где создаются творческие модели. Это территория бывшего склада, приспособленная под демонстрационный зал и мастерскую. Здесь Дольче и Габбана работаю по субботам и воскресеньям, по праздникам. Здесь же они устраивают показы своих моделей, в этом им помогают приятельницы, выступающие в роли манекенщиц.
Однако как говорят сами модельеры, они не собираются всю жизнь заниматься модой: "Лет через десять мы все бросим, поселимся за границей и усыновим детей, чего не можем сделать по итальянскому закону". Но все это еще будет, а пока значок D&G продолжает покорять ценителей моды.
Модные тенденции 2011-2012 от ведущих домов моды
http//ya-madnaya.ru./publ/10-1-0-265
Модные тенденции осень-зима в отношении цвета,таковы;Очень популярны цвета-белый,темно красный,горчичный,рубиновый,сапфировый,изумрудный ©
Хостинг фото
Всего фото в этом сете: 7. Нажмите для просмотра.
Это сообщение отредактировал bolik@lelik - 22-09-2011 - 19:57
Хостинг фото
Всего фото в этом сете: 6. Нажмите для просмотра.
Это сообщение отредактировал bolik@lelik - 22-09-2011 - 21:10
Дизайнеры вернули в моду горжетки, некогда очень модные и надолго забытые. Элегантная горжетка, уложенная вокруг ворота поверх пальто, жакета или пуловера добавят в ваш образ элегантности и лоска. Мех, помимо своей привычной роли, может выступать в качестве отделки и декора платьев, юбок и ансамблей.(с)
Хостинг фотографий
Осень и зиму модельеры предлагают встретить в ярких красках.
Можно выделить два главных модных тренда зима-осень.Это стиль ретро 30-70х гг.А также графический максимализм.©
Хостинг фото
Всего фото в этом сете: 6. Нажмите для просмотра.
Это сообщение отредактировал bolik@lelik - 22-09-2011 - 21:19
Хостинг фото
Всего фото в этом сете: 7. Нажмите для просмотра.
Модники по всему миру переполошились,узнав что знаменитые итальянские дизайнеры Дольче и Габбана собираются ликвидировать свой бренд D&G(этот бренд появился в 1994 году,товары с логотипом D&G стоят в среднем на 10-15% дешевле,чем продукция основной торговой марки Dolce&Gabbana)
Со следующих сезонов,как заявили сами модельеры,у которых обшиваются Мадонна,Уитни Хьюстон,Дэвид Бекхэм,Стинг и др.звезды,D&G станет частью Dolce&Gabbanа.Это придаст нашим коллекциям еще больше силы и энергии.Правда,не все модники разделяют их оптимизм,мол,теперь одеваться у итальянцев будет гораздо дороже.А сами Дольче и Габбана,присоединив популярный и очень продаваемый бренд(только в России продажи D&G-65%,Dolce&Gabbane-35%),видимо,таким образом хотят рассчитаться с долгами(недавно итальянские власти обвинили их в неуплате налогов,пригрозив штрафом $1,12 миллиарда)Напомним что компания Dolce&Gabbana была основана Доменико Дольче и Стефано Габбано в 1985 году в Милане.
В начале своей карьеры они шили вручную для Мадонны 1500 костюмов за два месяца,почти даром.Но уже тогда не стеснялись своих амбиций-"Возможно,мы не думаем о стоимости своего труда потому,что уже давно заработали гораздо больше денег,чем способны потратить."Кстати в 2010-м году оборот фирмы Dolce&Gabbana составил 1,5 млрд евро.©
Хостинг фото
Всего фото в этом сете: 9. Нажмите для просмотра.
Ликвидирующие собственный бренд D&G Дольче и Габбано(напомним что у них остается только люксовая линия Dolce&Gabbana)собрали модников на показ своей новой коллекции на Миланской Неделе моды.Финальное дефиле получилось отнюдь не траурным,совсем наоборот.Сарафаны и юбки напоминали большие шелковые платки с яркими цыганскими узорами.Такими же платками фиксировались и туфли на высокой платформе без ремешков,а завершали образ сумочки в тон с позолоченными цепочками вместо ручек.Были и платья,которые украшали"овощные" принты-лук,красный перец.В качестве аксессуаров-серьги и браслеты,на которых "сушились"томаты,лучок и перец.Критики уже пророчат этой коллекции огромную популярность,ведь какая модница не захочет иметь в своем гардеробе "прощальную вещь"от Дольче и Габанна?©
Хостинг фото
Всего фото в этом сете: 8. Нажмите для просмотра.
Это сообщение отредактировал bolik@lelik - 29-09-2011 - 22:11
Весна 2012, Коллекции
Подошла к завершению очередная неделя Моды. И Модные штучки спешат подвести итог. Пожалуй наиболее яркой и запоминающейся коллекцией Миланской недели моды 2012 года можно смело назвать коллекцию Дольче Габбана весна лето 2012. Роскошь ткани, идеальный крой, неизменное сияние и восхищение модной публики — всё это результат кропотливой работы мирового бренда Dolce&Gabbana.
Белье в ретро стиле усеянное крупными разноцветными камнями и золотой вышивкой поразило не только всех присутствующих на показе но и постоянных клиентов.
Хостинг фотографий
Хостинг фотографий
Хостинг фотографий
Традиционные развевающиеся платья — узнаваемый тренд от Дольче, следующей весной выполнен, преимущественно в овощном и цветочном стиле.
Хостинг фотографий
Мини платья от Dolce&Gabbana также сплошь и рядом усеяны гастрономическими принтами.
Хостинг фотографий
Также встречались платья, усеянные камушками и щедро украшенные такой популярной среди итальянских дизайнеров бахромой.
Хостинг фотографий
Деловые костюмы от Дольче Габбана следующей весной будут напоминать о далеких 60-х.©
Хостинг фотографий
