Думаю тема должна существовать. Надеюсь на вашу поддержку.
Agent Provocateur
Agent Provocateur, скандальный лондонский брэнд нижнего белья, за последние пять лет стал синонимом соблазна, наслаждения и провокации чувств. Однако многие современные девушки считают одежду Agent Provocateur вовсе и не нижним бельем, а очень даже самостоятельным элементом выходного гардероба.
Энциклопедический словарь определяет выражение "agent provocateur" ("агент-провокатор") как "секретный агент, подстрекающий к действиям, ведущим в ловушку". Женщина в кружевном белье и чулках с подвязками - это и есть агент-провокатор, мечта каждого мужчины. Это не теорема, это аксиома, и доказательств она не требует.
С этой точки зрения ведущий английский дизайнер женского белья Джо Корре (Joe Corre), сын неподражаемой Вивьен Вествуд (Vivienne Westwood), - безусловно, истинный волшебник и исполнитель мужских желаний. Ведь это он снова ввел в моду все эти амурные атрибуты: корсеты, чулки с подвязками, эротичные кружевные лифчики, стринги и прочее.
Теперь благодаря этому ценителю женской красоты, его кружевные изыски раскупаются с неслыханной быстротой. Это недешево, да, но и дамы их покупают недешевые. А название марки - Agent Provocateur - говорит само за себя.
У Agent Provocateur нет конкурентов. La Perla - слишком изысканно и консервативно, Frederick's of Hollywood - сексуально, но вульгарно, Victoria's Secret - череcчур демократично. Белье Agent Provocateur даже сравнивали с автомобилем Porsche в большом городе: дорого, непрактично, но разит наповал.
Первый магазин Agent Provocateur Джо Корре и его подруга и соратница Серена Риз (Serena Rees) открыли в 1994 году в лондонском Сохо. Его витрина в первый момент ошарашивает - практически обнаженные и очень реалистичные манекены в сексуально-призывных позах. Риз и Корре хотели воплотить собственное видение дамского белья, чуждое притворной стыдливости и свободное от предрассудков, когда все, связанное с сексом считается грязным и непристойным. Их целью было создание высококачественного дизайнерского белья, способного возбуждать и его обладательницу, и ее партнера.
Для любителей развлечений поострее - кожаные хлысты со стразами, наклейки на соски с красными кисточками, наручники с бантиками и дизайнерские вибраторы. Само белье очень простое, без вкладок и подушечек, но зато из тончайшего шелка и атласа, с прелестными рюшами, бантиками, кружевами и лентами.
Цветовая гамма - красно-черная со всеми возможными оттенками: здесь и бордовый, и розовый, и пурпурный, и серый, и серебряный. Есть модели цвета топленого молока - для невест, собирающихся в первую же брачную ночь сразить жениха великолепным нарядом. Есть тут и домашние аксессуары - мягкие тапочки на тонком каблучке, отороченные перьями. Каждое лето дизайнеры также представляют несколько линий купальников.
Отдельного слова заслуживает каталог белья. В начале каждая коллекция была представлена большой колодой карт, где каждая масть - отдельная линия белья. С 2002 года выпускается каталог-фотоальбом: в 2002 году - посвященный различный видам спорта, в 2003 - в виде гида по эксклюзивному отелю. Поскольку каталог сам по себе представляет художественную ценность, он продается наравне с другими товарами и в Великобритании стоит 5 фунтов стерлингов.
В декабре 2001 года вышла знаменитая реклама "Proof" ("Подтверждение") с Кайли Миноуг (Kylie Minogue), в которой она за 90 секунд доказывает, что Agent Provocateur - самое эротичное белье в мире, гарцуя на коне в прозрачных одеяниях.
Сейчас у Agent Provocateur несколько магазинов в разных странах мира, собственная парфюмерная линия, множество "звездных" клиентов. Их магазины оформлены в будуарном стиле, а униформу продавщиц-"стюардесс" разработала сама великая мать Джо Корре - Вивьен Вествуд.
По случаю своего 10-летнего юбилея Agent Provocateur выпустил книгу фотографий под названием "Exhibitionist" ("Эксгибиционист"). В альбоме нашла отражение богатая событиями история бренда, описанная языком эротичных и скандальных образов из витринных экспозиций магазина на Broadwick Street в Лондоне.
С 2001 года под маркой Agent Provocateur выпускается парфюмерная линия, в состав которой входят туалетная вода, пена для ванны, лосьон для тела с блестками и ароматические свечи: "Streap" (черная) и "Тиз" (розовая). Парфюмерия стала для компании новым направлением деятельности. И судя по популярности первого аромата, до сих пор удерживающего лидирующие позиции во всевозможных парфюмерных рейтингах, его создатели не ошиблись: они выбрали правильный путь.
Аромату Agent Provocateur было предназначено "взорвать" своим появлением "застойный" парфюмерный рынок, где оригинальное назначение духов - очаровывать и соблазнять - кажется, забыто и где вместо этого нас "заваливают" безликими гермафродитными ароматами. Парфюм Agent Provocateur напоминает о власти, которую способен подарить чувственный и незабываемый аромат. Agent Provocatuer - это волшебство, достаточно сильное, чтобы пробудить соблазнительницу в каждой женщине.
Яркий, насыщенный, женский аромат Agent Provocateur предназначен для женщины, цель которой - обольщение и власть. Она избегает давления, исключает обязательства. Она соблазняет и очаровывает, совращает и провоцирует на безумства. Аромат понравился поклонницам Crystal Noir от Gianni Versace и Kingdom от Alexander McQueen – словом, тех ароматов, главный девиз которых – роскошь и соблазнение.
Одним из секретов успеха Agent Provocateur является внимание ко всем, даже самым мелким деталям. Магическая притягательность этого аромата обуславливается секретом "экзотического цветочного шипра", в котором начальные чистые ноты шафрана из Индии и кориандра из России сочетаются с чувственными нотами "сердца" - марокканской розы, египетского жасмина, французской магнолии, иланг-иланга и белой гардении с Коморских островов. Это буйство цветов уравновешивает теплым шлейфом из ветивера с Гаити, амбры и мускуса. Автора аромата - парфюмер Christian Provenzano (также создал Christian Monica Crazy Moments (2006), Jasper Conran Man, Jasper Conran Woman).
Таинственная черная коробочка скрывает нежно-розовую фарфоровую бутылочку, но в ней оставлена щель для "подглядывания". Гладкий овал флакона, представляющий собой символ изобилия (яйцо), олицетворяет не только женщину, но и возрождение духов в их первоначальной "миссии".
Успех аромата Agent Provocateur вдохновил бренд на новые начинания. Парфюм Eau Emotionnelle – логическое продолжение истории, начатой первым ароматом. По сравнению с оригиналом Eau Emotionnelle – аромат более легкий и ненавязчивый.
Он нежнее, интимнее, мягче, нежели предшественник. В составе нового аромата появились снежные ноты, оттенки розового перца (в начале); белый чай, османтус дополнили "сердце" аромата.
Оба аромата заключены во флаконы одинаковой формы, напоминающей яйцо. Нет ничего проще и ничего приятнее, чем нежные линии розового сосуда, который как раз "вписывается" в ладонь и дарит своей обладательнице фарфоровую прохладу. Возможно, именно благодаря исключительной простоте флаконы от Agent Provocateur трудно спутать с какими-либо другими. Единственное отличие флакона Eau Emotionnelle от предшественника – более нежный розовый цвет, отсутствие вызывающего и сексуального черного в оформлении.
А следом за вторым вышел и третий - Agent Provocateur Maitresse, который обещает стать столь же успешным как и другие ароматы этой марки. В сравнении с первым Agent Provocateur Maitresse получился теплее, тоньше и изящнее: композиция открывается сладостью верхних нот, со временем сладость усиливается нотами сердца и завершается обволакивающей теплотой базового аккорда. Кроме того, в основе аромата присутствует таинственный ингредиент Iso E super – синтезированный альдегид, которому Джо Корре приписывает способности мощного афродизиака. Женщина Maitresse – не просто супервумен, а супервумен с богатым внутренним миром. Упакован Maitresse во флакон характерной для марки яйцевидной формы. На этот раз флакон изготовлен не из фарфора, а из стекла, на которое нанесены драгоценный китайский лак и золотое напыление. При помощи лазера на бутылочке выгравировано название аромата и рисунок известного британского художника-иллюстратора Ричарда Грея – это силуэт обнаженной девицы, изучающей что-то у себя за спиной.
Очень симпатичный, где б такой найти))
Коллекция Alberta Ferretti осень - зима 2006/2007
Эта коллекция обращена в прошлое — в мотивы шестидесятых и восьмидесятых, адаптированные к
сегодняшней моде и отвечающие всем ожиданиям современной женщины.
В коллекциях Alberta Ferretti неизменно присутствует шифон, придающий одежде чувственный и
легкий стиль; в сочетании с более тяжелыми тканями он подчеркивает силуэт и добавляет ему
объем. Пояса-цепочки и отделка пряжек сияют золотом на темных цветах — синем, коричневом и
черном. Этой зимой женщина от Alberta Ferretti остается верной своему стилю: как и прежде,
это сильная и энергичная женщина. В ее зимнем гардеробе появятся короткие меха, отделанные
подобно обычной ткани бейкой, тесьмой и поясами.
Alberta Ferretti создала современную коллекцию с ностальгическим оттенком, где форма и цвет
гармонично сочетаются друг с другом.
Коллекция Philosophy di Alberta Ferretti
В своей коллекции Philosophy Alberta Ferretti представляет "Street style couture" — "Кутюр
в уличном стиле". Платья, куртки и укороченные приталенные жакеты можно носить и днем, и
вечером.
Юбки очень короткие или необычайно длинные. Все изделия скроены по фигуре. Необычные
современные пропорции и силуэты.
Стиль Alberta Ferretti всегда узнаваем. Для него характерны современный крой, тщательная
проработка деталей и смешение разных материалов, таких как мех, шерсть и кожа.
Эта коллекция — очередной этап эволюции Philosophy: женщина элегантна, изысканна и современна.
Классические оттенки: цвет верблюжьей шерсти, черный, синий и серый, с вкраплениями золота,
металла и бронзы. Ткани: мех с набивным рисунком, тисненая кожа, шифон, органза и тюль.
Важные детали: золотые пряжки и цепочки. Аксессуары: короткие замшевые ботинки с пряжками
или с меховой опушкой; сапоги на меху; похожие на вязаные шлемы шапки, украшенные мехом и
большими пряжками.
Контакты:
AEFFE S.P.A.
VIA DELLE QUERCE, 51 - 47842
SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN)
Phone: 39.0541.965211
Fax: 39.0541.955650
Нету никакой информации на русском языке об этом дизайнере.
Если у кого есть что то о нем интересное - пожалуйста напишите!!!.
Это сообщение отредактировал karmy - 16-08-2007 - 22:49
В настоящее время Armani Group является одной из ведущих мировых групп, которая производит модные товары и предметы роскоши. На ее 13 фабриках занято 4600 производственных рабочих. Группа разрабатывает, выпускает, распространяет и реализует в розницу модные и позиционные товары, среди которых одежда, аксессуары, очки, часы, ювелирные украшения, домашние интерьеры, парфюмерия и косметика, под целым рядом торговых марок:
Giorgio Armani
Armani Collezioni
Emporio Armani
AJ | Armani Jeans
A/X Armani Exchange
Armani Junior
Armani Casa
На данный момент эксклюзивная розничная сеть группы охватывает 37 стран и насчитывает: 59 бутиков Giorgio Armani, 11 магазинов Armani Collezioni, 122 магазина Emporio Armani, 71 магазин A/X Armani Exchange, 13 магазинов AJ | Armani Jeans, 6 магазинов Armani Junior, 1 магазин Giorgio Armani Accessori и 17 магазинов Armani Casa.
История Марки
Компания Giorgio Armani S.p.A была основана в Милане 24 июля 1975 года Серджио Галеотти и Джорджио Армани, который и по сей день остается президентом, исполнительным директором и единственным акционером фирмы. Некоторое время спустя, в том же году была представлена коллекция готовой одежды Giorgio Armani Borgonuovo 21 (весна/лето 1976 г.).
После года успешной работы компания Giorgio Armani S.p.A. начала увеличивать портфель клиентских заказов и расширять свое присутствие в Европе. 1978 год стал поворотным моментом в истории компании благодаря подписанию лицензионного соглашения с GFT (Gruppo Finanziario Tessile), которое давало Giorgio Armani S.p.A возможность осуществлять инвестиции в новые штаб-квартиры, оснащенные демонстрационными залами и пресс-бюро.
В 1979 году учреждение фирмы Giorgio Armani Corporation в Соединенных Штатах ознаменовало выход компании на зарубежный рынок. К концу 70-х годов Giorgio Armani S.p.A стала одним из ведущих международных домов моды и выпустила несколько новых линий аксессуаров, нижнего белья и купальных принадлежностей: Le Collezioni, Mani, Armani Junior, Giorgio Armani.
В начале 80-х компания Giorgio Armani S.p.A заключила важное лицензионное соглашение с L'Oreal (ранее - H.Rubinstein) на выпуск парфюмерии, а также представила коллекции Emporio Armani и Armani Jeans. В тот же период Giorgio Armani S.p.A открыла первый магазин Emporio Armani (Милан), а затем и первый бутик Giorgio Armani (Милан). Компания начала усиливать коммерческие и маркетинговые подразделения, выстраивать ценности брэндов и философию управления, что заложило основу для нынешнего успешного бизнеса компании.
Во второй половине 80-х годов Giorgio Armani S.p.A. продолжила наступление на заграничные рынки, открыв в 1987 году Giorgio Armani Japan – результат совместного предприятия с японскими Itochu Corporation и Seibu Department Store. В 1988 году подписано лицензионное соглашение с Luxottica Group Spa на выпуск очков.
В рамках стратегии контроля над качеством продукции и ее распространением Giorgio Armani S.p.A. осуществила ряд капиталовложений в акции таких компаний, как Intai Spa (100%), Antinea Srl (100%) и производственное предприятие Simint Spa (100%). Приобретение последнего завершилось в 2001 году через предложение о покупке контрольного пакета акций.
В 1999 году создано новое подразделение аксессуаров; в Соединенных Штатах открылась электронная торговля через сайт www.armaniexchange.com.
В 2000 году, в год 25-летия деятельности фирмы Джорджио Армани, компания приобрела у GFT производственные мощности и сеть агентов по сбыту серии продукции для мужчин Armani Collezioni и Mani. Компания открыла международный интернет-сайт www.giorgioarmani.com, основала совместное предприятие с Zegna Group (51% акций у Armani, 49% - у Zegna) для выпуска и распространения серии продукции для мужчин Armani Collezioni, выпустила косметическую серию Giorgio Armani Cosmetics, коллекцию домашних интерьеров Armani Casa и открыла новый мультибрэндовый магазин Armani по адресу Милан, Виа Манцони, 31.
Развивая стратегию усиления контроля над всеми аспектами производства, распространения и розничной продажи продукции, а также подчеркивая итальянское происхождение брэндов – «сделано в Италии», - Группа создала совместное предприятие с фирмой Vestimenta SpA (владеющей лицензией Armani Group с 1979 года) для выпуска и распространения ведущих марок товаров Giorgio Armani для мужчин и женщин. Компания открыла в Милане магазин Giorgio Armani Accessori, торговые представительства и демонстрационные залы по всему миру, в том числе театр Armani/Teatro, построенный в сотрудничестве с архитектором Тадао Андо.
В 2002 году продолжилось стремительное выполнение программы инвестиций в розничную торговлю: в стратегически важных городах мира реконструировано 16 магазинов и открыто 30 новых. В числе прочих в Гонконге состоялось открытие второго мультибрэндового магазина площадью 3000 квадратных метров в комплексе Chater House. Это событие послужило началом перспективной программы открытия розничной торговли в Китае. В производственной сфере были сделаны два важных приобретения: компании Deanna S.p.A., выпускающей высококачественный трикотаж и I Guardi, которая контролировала четыре обувных предприятия, работающих по специальным заказам. Таким образом, Группа обеспечила поддержку своего бизнеса по производству обуви. Дальнейшим расширением ассортимента продукции послужил весьма успешный выпуск двух новых престижных ароматов Armani Mania для мужчин и Sensi для женщин, ювелирной продукции Emporio Armani Jewellery, продвижение джинсовых коллекций в Японии и Соединенных Штатах, распространение брэнда Armani Casa по всему миру благодаря открытию новых отдельных магазинов в Милане, Стамбуле, Цюрихе, Гонконге, Москве, Марбелье и Рияде. В конце 2002 года в рамках стратегии выборочного сбыта и позиционирования продукции принято решение о прекращении действия лицензии, выданной Luxottica Group на выпуск очков; в то же время новая лицензия на производство и распространение очков Giorgio Armani и Emporio Armani Eyewear была выдана Safilo S.p.A., итальянскому производителю с отличной репутацией.
2003 год ознаменовался значительными капиталовложениями в розничную сеть, реконструировано 11 магазинов и открыто 30 новых торговых площадей, среди которых – третий мультибрэндовый магазин Armani, появившийся в Мюнхене на Театинерштрассе,12 и занимающий 1000 квадратных метров. Произошло расширение франчайзинга в сфере парфюмерии – выпущены ароматы Emporio Armani Night for Him и for Her. Кроме того, ускоряется появление стендов Giorgio Armani Cosmetics в магазинах одежды и универмагах, что явилось результатом отличной реализации продукции уже существующими торговыми точками.
В период с 1998 по 2003 гг. Armani Group потратит свыше 600 миллионов евро из собственных средств на стратегические виды деятельности, в том числе развитие производственной базы, расширение и обновление розничной сети, диверсификацию линий продукции и модернизацию штаб-квартиры в Милане.
В 2004 году Armani Group выдает компании Wolford AG многолетнюю лицензию на производство и всемирное распространение новой линии трикотажа и одежды от Giorgio Armani. Giorgio Armani S.p.A. и EMAAR Properties PJSC подписали письмо о намерениях, касающихся организации инновационной коллекции «пятизвездочных отелей и курортов Armani» во всем мире.
В Шанхае Джорджио Армани открывает магазин Armani/Three на Набережной, четвертый по счету мультибрэндовый магазин, в котором находится бутик Giorgio Armani, отделы Emporio Armani, Emporio Armani CaffХ, Armani Fiori и Armani Dolci.
by Steven Meisel
Кристобаль Баленсиага создавал изысканные скульптурные модели, которые не подчеркивали формы тела женщины, а скорее окутывали, скрывали его. Уже в конце 1930-х гг., когда Баленсиага появился в Париже, журналисты назвали его «Кристобаль Великолепный», отдавая дань непревзойденному мастерству и чувству формы, умению раскрыть возможности каждой ткани и блестящему таланту стилизации. Его до сих пор считают великим кутюрье XX в.
К. Баленсиага в 1950-е гг. был одним из признанных лидеров высокой моды, который одевал самых блестящих и элегантных женщин. Но его подход к моделированию был полной противоположностью взглядам на моду К. Диора. Баленсиага не стремился, как Диор, часто менять силуэт. Его клиентки (иногда те же, что и у Диора, — Марлен Дитрих, герцогиня Виндзорская, а также принцесса Монако Грейс, Жаклин Кеннеди-Онассис, Мона фон Бисмарк, Элизабет Тейлор и др.) могли носить платья и костюмы от «Баленсиага» по многу лет, не опасаясь, что они выйдут из моды. Когда в 1968 г. он решил закрыть свой дом высокой моды, начался настоящий ажиотаж — некоторые клиентки заказывали модели впрок — на несколько лет вперед, не представляя, как они смогут обойтись без творении «великого Баленсиага». Он не претендовал на то, чтобы одевать весь мир, предпочитая создавать изысканные модели для избранных.
Высокую моду К. Баленсиага считал искусством: «Кутюрье должен быть архитектором кроя, художником цвета, скульптором формы, музыкантом гармонии и философом стиля». Его модели сравнивали с произведениями искусства за совершенство линий, сдержанность и загадочность образов и великолепный крой, они были неподвластны капризам сезонной моды. Но при этом К. Баленсиага великолепно владел ремеслом «от кутюр» — умел создавать модели методом наколки, кроить, прекрасно знал все швы, секреты правильной утюжки и отделки и т.д. В каждой коллекции обязательно была одна или две модели, которые он шил собственноручно от начала и до конца. Он кроил так виртуозно, что ткань для модели заказывали с точностью до сантиметра.
К. Баленсиага не считал себя новатором или экспериментатором — он стремился прежде всего к совершенству, черпая свое вдохновение в прошлом — в искусстве эпохи Возрождения, Средневековья или XVIII в. В его творениях часто угадывались исторические мотивы. Его модели сравнивали с костюмами на портретах великих испанских художников прошлого — Коэльо и Сурбарана, Веласкеса и Гойи, но при этом они всегда были современными. Интерес к историческому костюму помогал Баленсиага плодотворно работать для театра и кино. В его отношении к одежде чувствовались традиции Испании — строгость и сдержанность, особенно по отношению к телу, которое всегда скрыто одеждой. Баленсиага считал, что гораздо привлекательнее женщина, одетая в платье, которое лишь чуть намекает на то, что скрыто под ним, а не выставляет все напоказ. Баленсиага никогда не использовал фальшивых бюстов и накладных бедер, максимально раскрывая пластические возможности каждого материала. Он всегда отталкивался от ткани и не признавал моделей Диора за «ужасное» насилие над тканью. Каждая деталь (воротник, отворот рукава или карман) была отточена и сбалансирована. Большое значение имел силуэт в профиль — Баленсиага часто делал отлетные спинки, объемные спинки жакетов и т.п. Он не любил лишних деталей, отделок, иногда украшая свои модели, особенно вечерние, изысканной вышивкой (например, вышитые болеро по мотивам костюма тореро), почти не использовал ткани с рисунком, но огромное внимание уделял фактуре, часто «сталкивая» в одной модели контрастные материалы. Благодаря ему в моду вошли ратин, букле и твид для пальто и жакетов, тафта в сочетании с бархатом, муар, рогожка, жатые ткани типа клоке.
Коллекции Баленсиага всегда были очень сдержанными и изысканными, «испанскими» по цвету: любимым цветом был черный, его дополняли белый, коричневый и темно-зеленый.
Иногда черный цвет сочетался с «драматичным» красным или лиловым, реже встречались бежевый, розовый и желтый. Из украшений — только жемчужные серьги и нитка жемчуга. Костюм дополняли головные уборы, создающие выразительные образы, — шляпы с большими полями, украшенные перьями, крошечные наколки, огромные береты и драпированные капюшоны. На фоне изысканно простых туалетов Баленсиага ярче блистала индивидуальность их обладательницы.
К. Баленсиага придерживался концепции, что повседневная одежда должна быть простой и строгой, а вечерняя — роскошной. Его любимые модели — экстравагантные вечерние накидки больших объемов из тафты, под которыми скрывалось облегающее платье-футляр. Еще одна эффектная идея — закрытое спереди вечернее платье с декольтированной спиной. Несмотря на то что Баленсиага часто создавал свои коллекции вопреки общей моде, его идеи становились популярными: в 1950 г. он предложил блузы без воротника, в 1954—1955 гг. — узкий силуэт, который назвали «Линия I», в 1955 г. — узкие платья с туниками, рубашечный покрой рукава, в 1956 г. — жакеты с объемными спинками «сак» (мешок), в 1958 г. — линию «ампир», платья с завышенной талией «бэби-долл» и знаменитую «шляпу-коробочку». В 1947 г. Оаленсиага выпустил свои первые духи «Le Dix», в 1949 г. духи «La Fuite des heures», в 1955 г. — «Quadrille», в 1949 г. открыл бутик на авеню Георга V.
В отличие от Диора Баленсиага никогда не давал интервью, не любил фотографироваться, не появлялся на показах своих коллекций. Опасаясь копирования, показывал свои модели спустя месяц после дефиле других кутюрье. У него было много учеников — в разное время у него работали Ф. Касте, Ф.Вене, А.Курреж, Э.Унгаро, П.Рабанн.
В 1968 г. Баленсиага закрыл дом моды, не видя будущего для высокой моды в мире, где победили готовая одежда и вульгарная, по его мнению, уличная мода. Как и Шанель, он думал, что дни высокой моды, которую они считали «высоким ремеслом», сочтены. Однако в 1960-е гг. все чаще звучало имя кутюрье, с которым связывали надежды на будущее высокой моды. Это было имя - Ив Сен-Лоран.
Если девушка чувствует себя большой куклой Барби, то ей непременно следует одеваться в Blumarine. Такой декоративности, кутюрной многодельности и оживленной гламурности не встретишь в одежде ни одной другой марки.
Основанный в 1977 году Анной Молинари и ее мужем бренд Blumarine больше четверти века обеспечивает девушек будуарно-кокетливыми нарядами.
Здесь всегда найдутся вещи с расцветкой под леопарда, ласкающий кожу кашемир с девичьими вышивками, банты, мех, струящиеся шелка, приталенные пальто и жакеты. Словом, то, что до 50х годов считалось нормой для следящей за собой женщины.
Кардиганы с норковыми воротниками стали «автографом» Blumarine. Без вариации на эту тему не обходится ни одна коллекция. Позже в них видят Мадонну, Шарлиз Терон и Дженнифер Лопес.
Статус компании, производящей вещи категории must have, за Blumarine в 90-х годах закрепили очарованные облегающими платьями редакторы моды.
Примерно в то же время со словом «белье» перестали употреблять уточнение «нижнее». В этом контексте вышеупомянутые кардиганы пришлись особенно кстати, открывая соблазнительную картину того, что больше можно было не скрывать. Роскошь и женственность, вписывающиеся в пределы элегантности — основные черты стиля Blumarine.
Маркой Blumarine управляет компания Blufin. Компании также принадлежат бренды Anna Molinari и Blugirl.
Хуго Босс (Hugo Boss) основал свою компанию в Метцингене в 1923 году, всего через несколько лет после окончания Первой мировой войны, в то время, когда почти вся Германия была в состоянии экономического коллапса.
Перед и во время Второй мировой войны, компания Босса разработала и производила униформу и штатскую одежду для солдат и офицеров Вермахта, а также и для других правительственных органов нацистской Германии, включая и «СС».
Основатель компании Босс умер в 1948, после чего компания пребывала в относительной неизвестности до 1950х годов, когда, в 1953, Hugo Boss выпустила свой первый мужской костюм. В 1993, спустя 70 лет после основания, Hugo Boss выпустила свою первую туалетную воду, и создает подразделение парфюмерии, которое теперь занимает важнейшую часть в компании.
Boss Men with Alex Lundqvist and Mark Vanderloo
Чтобы одеваться в Burberry нужно быть консервативным человеком, заядлой феминисткой или искренне думать: «f*ck fashion», не эпатируя этим окружающих, а наоборот, показывая все преимущества такого образа жизни.
Линия London — воплощение всепоглощающей уверенности в себе, плавно переходящей в отсутствие потребности «нравиться» как таковой. Респектабельность и независимость, воплощенные в ткани.
Prorsum — более расслабленая одежда. Она, разумеется, не бросает вызов, не претендует на fashion-открытие, но очаровывает своей мягкой элегантностью, создающей ощущение прочности устоев этого мира и всеобщего спокойствия.
Основанная в 1856 году компания Burberry на протяжении долгого времени позиционировалась как «надежный британский производитель традиционной одежды».
Знаменитая клетка Burberry является зарегистрированным ТМ с 1920 года. Тогда она появлялась в коллекциях лишь в качестве подкладки знаменитых тренчей Томаса Барберри из изобретенной им же габардиновой ткани.
Однако симпатии к клетке в конце века превратились в настоящую истерию. Несколько лет назад жена Тони Блэра появилась в Парламенте, нарядившись в Burberry с ног до головы, за что была немилосердно раскритикована.
Стало ясно, что такая популярность граничит с одиозностью и надо срочно принимать меры. Так в мае 2001 года, Christopher Bailey сменил на посту креативного директора Roberto Menichetti. Первое, что сделал Бейли — уменьшил присутствие клетки. Смелость была вознаграждена тридцатью процентным скачком продаж.
Вскоре появилась новая молодежная линия Thomas Burberry: глядя на успехи Бейли, компания поручила линию своему главному дизайнеру, отозвав лицензию на нее из Испании и Португалиии.
Thomas Burberry рассчитана на публику 16-25 лет. По словам Бейпи, «это очень приземленная одежда, этакая немодная мода». Традиционная клетка в новой линии уступила место эмблеме с флагом и годом рождения Томаса Берберри — 1835.
Помимо женской и мужской линий London, Prorsum и Thomas Burberry, выпускаются детская одежда, часы (timepieces) и аксессуары.
Calvin Klein — это не только имя модельера-основателя торговой марки, не только стиль, который пользуется популярностью по обе стороны Атлантики. Calvin Klein — это легенда в мире рекламы. Это почти синоним скандала и сексуальности. Две буквы cK на лейбле — символ эпохи, взрыв в мире буржуазной морали. Calvin Klein — это легенда, воплощение изящности и сексуальности. Модная одежда, обувь, парфюмерия, нижнее белье и аксессуары Calvin Klein незатейливы и гармоничны. Их дизайн не довлеет над человеком, не смотря на сексуальный подтекст. Наоборот, кажется что чистота их линий создает расслабленную, спокойную атмосферу.
«Сотрясатель» моральных устоев общества. Каждая новая его коллекция вызывает совершенно полярные чувства - от полного неприятия до бешеного восторга. Модельер не просто придумывает одежду, он творит видение современной жизни. Кляйн первым вывел демократические джинсы на подиум, превратив рабочую одежду в объект сексуального внимания. Он считается основателем и идейным вдохновителем популярного молодежного стиля «унисекс» - одежды, рассчитанной на подростков и женского и мужского пола.
Келвин Кляйн родился 19 ноября 1942 года в одном из самых известных городов Соединенных Штатов Америки - Нью-Йорке в семье владельца небольшого продовольственного магазина. Район, где провел детство Келвин, был не самым фешенебельным в городе, и этот факт только подталкивал честолюбивого юношу претворить в жизнь «Великую американскую мечту» - стать знаменитым и создать собственную фирму. «Это как раз то, что мне нравится в Соединенных Штатах, спустя годы вспоминал Кляйн, - Здесь у всех есть шанс, если у тебя есть необходимые способности и готовность тяжко трудиться».
С раннего детства мальчик любил рисовать, а потом научился и шить. И хотя он проявлял интерес к семейному бизнесу, примерами для подражания выбрал маму и бабушку. Бабушка научила Келвина шить на швейной машинке, а элегантная мать формировала его вкус, регулярно посещая с ним своих портных и магазины готового платья. Разговоры женщин о модах и фасонах постоянно сопровождали мальчика. Сам Кляйн утверждает, что уже с 5 лет он решил стать модельером. Поэтому после окончания школы у него не было мучительных раздумий, куда идти дальше учиться.
Он оканчивает Высшую школу искусства одним из лучших, затем в 1960 — 1962 годах учится в нью-йоркском Технологическом институте моды (Fashion Institute of Technology). Следуя заветной мечте, Кляйн не только овладевает теорией, но одновременно проходит практику в ателье, раскраивая чужие костюмы. Потом еще шесть лет Келвин работал в мастерских у различных дизайнеров, рисовал портреты прохожих на улицах Нью-Йорка. Особых доходов ему эта деятельность не приносила, но он набирался опыта. А в свободные вечера создавал свое портфолио.
В 1968 году вместе с другом детства Барри Шварцем Келвин основывает в Нью-Йорке фирму Calvin Klein, Ltd. Деньги на нее были предоставлены Барри, а идеи у Кляйна всегда имелись. И «Великая американская мечта» подростка из Бруклина осуществилась и стала легендой. Келвин сделал свою первую коллекцию и выставил ее на одном из этажей гостиницы. Этажом выше находился бутик. Однажды директор бутика, отправляясь утром на работу, случайно нажал в лифте другую кнопку. Он вышел на этаже, где молодой дизайнер экспонировал свои модели. Одежда Келвина так потрясла бизнесмена, что он сразу же сделал заказ модельеру на сумму 50 тысяч долларов. Эта была настоящая победа, имя Келвина Кляйна становится известным, а материальная независимость дала «возможность творить свой мир моды».
70-е годы ХХ века дизайнер впоследствии назовет «просто безумными». Попав в богемное общество «золотой» молодежи, Calvin со свойственным молодости оптимизмом предается всем мыслимым порокам - алкоголизму, экспериментам с наркотиками, беспорядочной личной жизни. Но тем не менее, тогда же происходит становление и развитие собственной марки.
Начав деятельность своего ателье с выпуска мужской верхней одежды, Klein постепенно переходит к дизайну одежды для женщин. В 1970-е дизайнер адаптировал классический мужской костюм для женской моды. В 1970 году он представил PeaCoat (бушлат) — двубортное короткое пальто с широкими лацканами. Эта модель стала не только хитом сезона, но и определила моду верхней женской одежды почти на целое десятилетие.
Одежда от Кляйна реализовывала основной принцип американской моды: «Самое скромное платье может быть верхом шикарности, поскольку решающий критерий стиля - не что, а как сшито». Поэтому не удивительно, что в 1973 году он был самым молодым дизайнером, получившим, престижную премию «Коти» за «утонченную и безупречно сшитую одежду».
В 1974 году Кляйн создает коллекцию аксессуаров и меховой одежды. Но идти по проторенной дороге ему вскоре становится не интересно. И он готовит свою первую «бомбу», одну из тех, которые будут периодически потрясать не только мир моды, но и моральные устои американского общества.
В 1978 году Келвин Кляйн первым в мире создал дизайнерские джинсы. Из одежды недорогой и повседневной он перевел их в разряд одежды для модной, стильной, раскрепощенной и сексуальной молодежи. Превосходный крой идеально облегал фигуру и подчеркивал длину и стройность ног. На заднем кармане помещались логотипы модельера Calvin Klein и Omega.
Рекламу своих джинсов он задумал как сексуально-провокационную. В 1980 году вместе с фотографом Брюсом Вебером был создан рекламный плакат джинсов от Келвина Кляйна. Кельвин Кляйн сделал деним предметом дизайна, изобразив девочку-подростка Брук Шилдс, будущую кинозвезду и секс-символ, призывно улыбающейся с рекламных фотографий, а ниже шел текст: «Ты знаешь, что между мной и моими джинсами ничего нет?..» В Америке разразился громкий скандал, дизайнера обвиняли в использовании несовершеннолетних и в «съемках, близких к порнографическим». Скандал устранили, джинсы сняли с производства, и только в 1998 году фирма опять вернулась к ставшей уже классической модели.
В 1982 году Кляйн разрабатывает коллекцию мужского нижнего белья. В рекламе, призывающей носить белье с широкой корсетной резинкой и надписью Calvin Klein, снимаются знаменитый рэппер М. Марк и супермодель Д. Вест. Дизайнер впервые, как эстетический элемент, ввел в рекламу полуобнаженное мужское тело. И сколько бы его модели ни обвиняли в излишней сексуальности, Кляйн утверждает, что он «разрабатывает нижнее белье для того, чтобы люди выглядели сексуальными».
В 1980-х годах модельер сосредоточен на выпуске белья и джинсов. А скандалы, так часто сопровождающие его рекламу, становятся частью создаваемого дизайнером облика. Его плакат «Тайная вечеря от Кляйна», на которой воспроизведен известный библейский сюжет, но с полуобнаженными моделями обоего пола в джинсах, потряс пуританское общество. Церковь выставила дизайнеру иск на миллион долларов, который пришлось уплатить.
Кляйн запомнил рецепт своего успеха и в 1992-м вновь потряс пуританскую Америку. Этот год считается датой рождения популярного молодежного стиля «унисекс». Именно тогда Кляйн выпускает рекламный плакат с юной моделью Кейт Мосс и рэппером Марки Марком. На новых постерах худенькие, похожие друг на друга прической, лицом, фигурами и одеждой, они сидели полуобнаженные. Модель в образе «своей девчонки» с естественной красотой, «близкой к потребителю», и музыкант походили друг на друга не только прической, лицом и фигурой, но и одеждой. Новую одежду от скандального дизайнера могли носить с одинаковым успехом подростки любого пола. Идея была воспринята на ура и молодежь демонстрировала пристрастие к новому стилю своим кошельком.
В 1999 году модельер опять провоцирует скандал своей рекламой. Кляйн демонстрирует новую линию - выпуск нижнего белья для детей и подростков. Провокационные фотографии с детьми были признаны фривольными. Чтобы избежать более резких обвинений, рекламная кампания была приостановлена, а дизайнер публично принес свои извинения.
Тем временем компания Кляйна бурно развивалась, из маленького ателье он построил многомиллионную империю с ежегодным оборотом около 5 миллиардов долларов. Умелая маркетинговая политика, которая четко создала рекламный образ и устойчивые ассоциации, глубоко проникла в сознание покупателей. Скандалы и конфликты помогли создать оригинальный образ торговой марки, которая стала символом молодости, сексуальности и раскованности. Тем более, что дизайнер одним из первых начал одевать своих клиентов «от и до» — начиная с нижнего белья и заканчивая модными аксессуарами. Укоренившись в США и Европе, фирма в 1990-е годы активно продвигалась на восток, открывая свои бутики в Гонконге, Джакарте, Кувейте.
Одной из составляющих успеха Кляйна является мгновенная реакция на изменение тенденций в мировой моде. На пороге XXI века он одним из первых начал разрабатывать стиль «милитари». Дизайнер выпускает брюки-наколенники, пальто-шинели, юбки до колен цвета хаки.
К своей одежде Calvin Klein разработал ряд ароматов, каждый из которых имеет двойника - мужской и женский запах: «Вечность» (1983 г.); «Одержимость» (1985 г.), «Отдушина» (1986 г.). Запахи духов тонко подчеркивают стиль одежды от Кляйна и пользуются неизменным успехом. Поэтому парфюмерная линия «Келвин Кляйн» занимает первое место в мире по количеству подделок. Самый знаменитый аромат фирмы «Противоречие» выпущен в 1998 году; как утверждают, он рассчитан на тех, кто самостоятельно решает свои проблемы.
Несмотря на скандальную известность, вклад Calvin Klein в развитие мировой моды трудно переоценить. И это отмечают его коллеги-модельеры. Трижды он становился обладателем премии «Coty» (1973, 1974, 1975 гг.). Четыре раза удостаивался национальной награды Соединенных Штатов в области моды - American Fashion Awards. Президент СЕРА (Совета дизайнеров моды Америки) Стэн Херман при вручении очередной премии подчеркнул: «Награда за вклад в развитие моды присуждается тому, кто занимается своим делом уже долгое время, и в том, что Келвин достоин этого статуса, никто не сомневается».
Покончив с «бурными» 1970-ми, в личной жизни Келвин Кляйн немного остепенился. В 1986 году он женился на своей ассистентке Келли Ректор. Супруги купили дом в Ист-Хемптоне на берегу моря. Модельер ведет здоровый образ жизни - пробежки по утрам, плавание. А свободное время посвящает излюбленному хобби - посещению экзотических ресторанов. Особенно привлекает дизайнера японская кухня. По крайней мере, он утверждает, что хорошая кухня - главное, из-за чего стоит быть богатым и знаменитым. И пока у Келвина Кляйна множество идей и далеко идущих планов, он может быть уверенным, что на самое изысканное блюдо любой кухни мира он заработает.
Бренды
Наиболее известные бренды в портфолио Calvin Klein:
Calvin Klein Collection (темный логотип Calvin Klein, дизайнерская одежда высшего класса)
cK Calvin Klein (серый логотип, промежуточная линия коллекций)
Calvin Klein (белый логотип, спортивная одежда и обувь)
Calvin Klein Jeans (джинсовая линия)
Calvin Klein Golf (данная линия выходит в конце 2007 года)
Эти линии включают в себя джинсы, детскую одежду, нижнюю одежду, плавки и купальники, различные варианты одежды для дома, спальную одежду, обувь, носки, часы, парфюмерию, очки и многое другое.
Габриэль Шанель (Gabrielle Chanel) родилась 19 августа 1883 в Сомюре – небольшом городке в долине Луары – однако почти всё детство провела в Оверни. Родители Габриель жили в нищете, слабая мать постоянно болела, а отец волочился за другими женщинами. Постоянно болеющая мать умерла от туберкулёза, когда Шанель едва исполнилось двенадцать. Ни отец, ни другие родственники не пожелали взять на себя заботу о Шанель и двух её сёстрах, поэтому девочек отправили в сиротский приют при католическом монастыре Обазин. Своего отца Шанель больше никогда не видела.
В восемнадцать лет перед Габриэль встал выбор: остаться в монастыре или продолжить образование в миру. Отказавшись от церковной жизни, она поступила на бесплатное место в пансион в городке Мулен. Сhanel твёрдо решила никогда не возвращаться к своему бедняцкому прошлому, её манила роскошная жизнь. Однако становиться заложницей брака по расчёту она не хотела – деньги означали для неё прежде всего свободу и независимость. Грёзам о будущем богатстве Шанель предавалась, стоя днём за прилавком модного магазина с ножницами и иголкой в руках, а вечером – на сцене кафешантана, где она выступала в ревю.
Сhanel ШанельПо названию одной из песен скромного кафешантанного репертуара она получила прозвище «Коко» - именно так подвыпившие солдаты вызывали Шанель на бис. Среди солдат, квартировавшихся в гарнизоне, было много аристократов, и вскоре у Габриэль появилось множество поклонников, которые не скупились на угощения и щедрые подарки. Один из офицеров по имени Etienne Balsan – наследник могущественной династии текстильных промышленников – пригласил её посетить семейное гнездо, и очень быстро они стали любовниками. Роскошь жизненного уклада Этьена произвела на Шанель неизгладимое впечатление, хотя стиль одежды содержанок, принятый в офицерском кругу, показался ей слишком мудрёным и неудобным – изысканные платья с корсетом, призванным создать S-образный силуэт, драпированные метрами ткани.
Тогда Шанель создала собственный стиль, основой которого послужил стиль одежды её друзей-мужчин. В ход пошли рубашки, галстуки, жакеты, бриджи для верховой езды (галифе) – все эти предметы мужского гардероба трансформировались в удобную женскую одежду, в которой Шанель себя чувствовала удобно. В период связи с Бальсаном она создала целую коллекцию шляпок, которая пользовалась большим успехом у популярных актрис. Иногда шляпки Шанель даже попадали на сцену. Именно тогда на будущую законодательницу мод впервые обратили внимание: в одной из газет появились рисунки её шляпок, которые пришлись по душе другим дизайнерам. Они усовершенствовали свои чересчур изысканные модели и упростили стиль.
Шанель (Сhanel) - деловая женщина
В 1912 Шанель познакомилась с Arthur 'Boy' Capel – наследником английской династии углепромышленников и заядлым игроком в поло. Он стал любовью всей её жизни, а его трагическая смерть в автомобильной аварии в 1919 довела Шанель до отчаяния. Capel финансировал её переезд из мастерской Бальсана, где она шила свои шляпки, и помог открыть магазин в Париже, на Rue Cambon. Очень скоро название этой улицы стало неизменно ассоциироваться с именем Шанель, и эта связь только укреплялась на протяжении её жизни. Теперь Шанель стала деловой женщиной; от своей прошлой жизни она оставила лишь одно – цветок камелии, символ великосветских куртизанок. Белый шёлковый цветок камелии скоро превратился в роскошный аксессуар.
В 1913 Шанель открыла свой первый бутик – в Довиле, а через два года появился бутик и в Биаррице. Фланелевые жакеты, вязаные туники и прямые юбки от Шанель были «гвоздём» любого собрания, а дамы наконец-то почувствовали себя свободными. Хотя не Шанель первой освободила женщин от корсетов, Шанель Сhanelименно её идеи способствовали эмансипации женщин. Она хотела освободить сознание женщин от духовной лености, которая делала их зависимыми от мужчин. Мода – это не только внешний вид и стиль одежды, но и стиль жизни, способ познания мира. До 1918 года в парижском магазине Шанель продавалась только летняя одежда для состоятельных матрон, которые проводили летний сезон в загородных домах.
В 1918 на прилавках впервые появились платья, элегантные бежевые ансамбли из платьев и пальто, вечерние платья из чёрного тюля, украшенные чёрным янтарём, - полный гардероб для городских модниц. Шанель тщательно работала над каждой деталью, и зачастую моделям приходилось часами простаивать без движения, пока пройма или воротник не приобретали идеальный вид. Благодаря этой дотошности за Шанель скоро закрепилась слава перфекционистки. Изначально при создании своих нарядов Шанель руководствовалась соображениями удобства: главное, чтобы одежда не стесняла движения. Её крой повторял линии тела, а коллекции отражали дух 1920-х. Близким другом Шанель был Пикассо, но в отличие от своих современников – модельеров Poiret и Schiaperelli – она никогда не поддавалась сиюминутным настроениям времени. Шанель оставалась верной своим убеждениям: она твёрдо верила в то, что предназначение одежды – быть удобной для того, кто её носит, а не возбуждать воображение окружающих.
Уровни продаж её аромата Chanel №5 неуклонно падали, и в возрасте 70 лет Шанель приняла решение вернуться в мир моды. Она вернулась в свой старый бутик на Rue Cambon. Показ первой за пятнадцать лет коллекции Шанель состоялся 5 февраля 1954 года. Модные обозреватели назвали показ «меланхолической ретроспективой». Увидев будущее моды, они не смогли отличить его от прошлого. В модных тенденциях 1960-х неоднократно повторятся многие идеи 20-х годов, но в 1954 увидеть это было по силам лишь 70-летней Шанель. Через два сезона она полностью восстановила свои права: костюм нового покроя с обшитым шнуром приталенным жакетом и позолоченными пуговицами стал пределом мечтаний каждой модницы, вне зависимости от того, в самом ли деле костюм от Шанель, или подделка. Туфли с открытой пяткой и закрытым носком, ювелирные украшения из искусственных камней и печально известные сумочки на цепочке вскоре разошлись по всему миру.
Габриэль Шанель умерла 10 января 1971 года в возрасте 87 лет в своём люксе в парижском отеле «Риц». По оценке журнала Time, на момент смерти Шанель ежегодный доход её империи составлял 160 миллионов долларов. Несмотря на огромное состояние Шанель, стены её номера не украшали дорогие картины, что делало его похожим на монастырскую келью, в которой прошли годы её отрочества. В 1983 Дом Шанель возглавил Карл Лагерфельд, однако проявил так мало пиетета к её памяти, что превратил этот несколько устаревший лейбл в популярный и желанный бренд. Логотип СС обрёл некоторую ироничность, и коллекции Шанель конца 90-х выглядели так, будто Лагерфельд вернулся к корням, к тому, с чего начиналась легенда: лёгким тканям и элегантной простоте кроя.
История дома CHLOE началось в 1945 году, когда молодая богатая аристократка Габи Агьен (Gaby Aghion) приехала из Египта в Париж. Вскоре умной и энергичной женщине надоело вести светскую жизнь, и она решила сделать шесть эскизов платьев для одного из своих друзей.
Готовую одежду мадам сложила в «маленький чемоданчик», с которым пошла по бутикам. Жак Фатт, Диор, Карвен стали первыми покупателями «очаровательной одежды» Габи Агьен. Вскоре в её доме, в удалённой комнате няни, было сделано маленькое ателье, где Габи с двумя помощницами — бывшей певицей оперетты и женщиной — медиком начала создавать новые костюмы. И тут появилась первая проблема. Как назвать маленткое предприятие? Агьен — не благозвучно. И дизайнер попросила разрешения у своей подруги Хлоэ де Брюметон назвать ателье её именем. Та согласилась, ибо дело обещало просуществовать не дольше 3 месяцев. Но надежды приятельницы не оправдались. Модели CHLOE быстро раскупались. Безумная авантюра создания дома моды неожиданно удалась.
Первый показ Дома CHLOE состоялся в 1956 году за завтраком в ныне всемирно известном Café de Flore — любимом заведении Жан — Поля Сартра и Симона де Бовуара.
Единственная беда, которая преследовала Дом моды на протяжении почти 20 лет — отсутствие единого стиля. Только в 70-е, когда за дело взялся Карл Лагерфельд, начался настоящий расцвет Дома CHLOE. Но счастье длилось недолго. В 80-е Лагерфельд, прихватив с собой большую часть персонала, покидает CHLOE. Положение Дома резко ослабевает.
В 1995 году руководство предлагает место ведущего модельера Стелле Маккартни. Жалкое положение Дома CHLOE не испугало дебютантку. Стелла никогда не эпатировала публику. Её стиль всегда был женственным, сексуальным, c лёгким «хипповским» оттенком. Кокетство и романтика, нежность и сексуальность, динамичность и смелость — так можно охарактеризовать коллекции Стеллы Маккартни. Стелла направила CHLOE в новое русло — свежесть, молодость с отпечатком английской эксцентричности.
В коллекции весна-лето 2002 года CHLOE абсолютно не потеряла своего чувственного шарма после ухода Стеллы Маккартни. На своём посту, Стеллу Маккартни сменила победительница British Fashion Awards`04 Фиби Фило. С Фиби во главе, её модели остались такими же сексуальными как всегда. Ее коллекции лёгкие и спокойные по настроению. Ее вещи созданы для повзрослевших тургеневских девушек. Субтильность полупрозрачных топов, уверенная женственность воздушных платьев, многоярусные юбки-вуали рождают образ хрупкости и внутренней глубины. Дорогие ткани: тончайшая шерсть, шифон и атлас привносят легкий флер недоступности.
Однако смена креативного директора известного Дома моды влечёт за собой перемены — от незначительных до весьма масштабных. На этот раз свой пост покинула покинула и Фиби Фило. Основная причина ухода — маленький ребёнок Фиби, которому Фило хочет посвящать всё своё время. Менеджмент Дома CHLOE отнесся с пониманием к решению Фило, и теперь находится в поисках нового кутюрье. А пока 5 основных дизайнеров этого бренда объединят свои усилия для создания коллекции осень — зима 06/07: Сара Джоуетт( Sara Jowett ), Наташа Ли( Natasha Lee ), Валеска Дойч( Valeska Duetsch ), Адриан Аппойлаца( Adrian Appiolaza ) и Иван Миспелаере( Yvan Mispelaere ). Что касается нового художественного директора, то им может стать Ролан Муре, ушедший год для которого был невероятно звёздным, а также Дерек Лам( Derek Lam ) и Жиль Дикон( Giles Deacon).
Основанный в 1952 году, торговый дом CHLOE держится скорее на знаменитых дизайнерах, а не на имени. Эта философия двойного меча имеет свои слабые и сильные стороны. Сила заключается в том, что коллекции CHLOE постоянно меняются и не придерживаются определённых стандартов, устанавливаемых миром моды. Клиентура CHLOE привыкла к постоянным изменениям, и уже ничему не удивляется.
